A-Model модельная химия. Модельная краска


ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ЦВЕТОВ акриловых красок для масштабных моделей

Цвет Название цвета Tamiya Model Master Humbrol A-model АКАН Звезда
  Черный матовый XF-1 1749 33 AMP-006 78003 АКР-20
  Черный полуматовый X-1 1597 85 AMP-006 78004 АКР-20
  Белый XF-2 1768 34 AMP-005 78001 АКР-17
  Оружейный металл X-10 1795 27004 AMP-057 76029 АКР-08
  Хром-серебро металлик XF-11 1790 11 AMP-056 76010 АКР-05
  Алюминий XF-18 1781 27001 AMP-056 76004 АКР-06
  Слоновая кость XF-2 2709   AMP-060   АКР-17
  Серый светлый Gull Gray XF-66 1730 64 AMP-046 73000 АКР-30
  Серый светлый Light Ghost XF-66 1728   AMP-046 73092 АКР-32
  Серый XF-53 1741 28 AMP-012 73068 АКР-31
  Серый средний XF-22 1721 145 AMP-002 71101 АКР-32
  Серый темный XF-24 1723 27 AMP-046 70017 АКР-14
  Серый темный Танковый XF-24 2094   AMP-002 71005 АКР-14
  Серо голубой XF-25 1720   AMP-039 71042 АКР-31
  Авиационный серый XF-82 1731   AMP-017 70016 АКР-23
  Сталь металлик X-10 1780 27003 AMP-057 76014 АКР-07
  Зеленая темная XF-27 4726 66 AMP-043 70020 АКР-51
  Жёлтый матовый XF-8 1569 154 AMP-004 78010 АКР-16
  Золото X-12 1744   AMP-061   АКР-03
  Голубая светлая X-14 1562 65 AMP-017 73042 АКР-13
  Голубой глянцевый X-14 1510   AMP-017   АКР-36
  Светло зелёная X-15 1584   AMP-031   АКР-19
  Бронза X-33   55 AMP-059 86011 АКР-04
  Зеленый глянцевый X-5 1571 2 AMP-010 73060 АКР-35
  Оранжевый X-6 1527 18 AMP-015   АКР-33
  Красный глянцевый X-7 1503 19 AMP-023   АКР-12
  Коричневый XF-68 1701   AMP-003   АКР-57
  Коричневый Военный XF-79 1701 100 AMP-038   АКР-57
  Коричневый-светлый X-72 1533   AMP-038   АКР-15
  Темно коричневый XF-10 1540   AMP-038   АКР-38
  Коричневый глянцевый X-9 1540   AMP-038   АКР-39
  Коричневый Африканский XF-72 2102   AMP-038   АКР-15
  Жёлтый глянцевый X-8 1514   AMP-004 76017 АКР-16
  Жёлтый темный XF-60 2095   AMP-004 71029 АКР-41
  Черный XF-1 1747 33 AMP-016 78003 АКР-20
  Синий металлик XF-13 2702   AMP-055   АКР-58
  Телесный XF-15 1516 63 AMP-076 79000 АКР-53
  Латунь XF-3 1782     76025 АКР-37
  Желто-оливковая XF-49 1716 94 AMP-026 73075 АКР-18
  Хаки XF-49 1712 159 AMP-026 73077 АКР-45
  Зеленый XF-5 1764 76 AMP-010 70007 АКР-35
  Кожа XF-57 1736 62 AMP-018 79041 АКР-27
  Зеленый Olivgrau XF-58 2097   AMP-011 71001 АКР-55
  Медь XF-6 1551   AMP-015   АКР-09
  Зеленый темный XF-61 2080   AMP-043   АКР-51
  Оливковый XF-62 1711 155 AMP-022   АКР-24
  Красный XF-7 1705 174 AMP-023 76004 АКР-12
  Красный темный XF-9 2009 70 AMP-033   АКР-44
  Сине-зеленый интерьерный XF-71 2134   AMP-032   АКР-21
  Серо зеленый XF-76 2071   AMP-042 73093 АКР-22
  Бежевый XF-78 1709   AMP-053 83089 АКР-29
  Песочный XF-78 1706   AMP-019   АКР-11
  Дерево XF-78 1735 110 AMP-021 79023 АКР-25
  Резина XF-10 1583   AMP-016    
  Синий XF-8 1772 165 AMP-055 78009 АКР-58
  Ржавчина XF-9 1785   AMP-044 76012 АКР-10

modelmaster.ru

A-Model модельная химия

A-model: акриловые краски для моделей

Краски для моделизма предназначены для воссоздания достоверного облика техники. Реалистичными должны быть и крупные, и мельчайшие детали вплоть до потертой резины покрышек или черенков лопаты, укрепленной на броне. Например, представленные в линейке A-model матовые акриловые краски для моделей танков Вермахта помогут получить моделисту:

  • основной, серый цвет немецкой бронетехники до 1943 года и его выцветший вариант;
  • желто-оливковый для немецкой бронетехники с начала 1943 года;
  • красно-коричневый, использовавшийся для создания камуфляжного рисунка на немецкой бронетехнике;
  • оливково-зеленый цвет, применявшийся в камуфляже немецкой техники частично с 1943 года;
    • оливково-коричневый цвет, применявшийся на технике Германии с 1943 по 1945 год, а также используемый в бундесвере и НАТО по сегодняшний день.

Ничуть не меньше выбор красок для моделей бронетанковой техники СССР. Представленные в интернет-магазине тона позволяют провести качественную окраску любого образца бронированной машины Советского союза и РФ с довоенных времен до сегодняшних дней. Особого внимания заслуживает темно-зеленый цвет 4БО, основной в камуфляже советских танков в период Великой Отечественной войны. Любители моделизма найдут его по коду АМР-027.

Производителем A-model не забыта техника союзников, принимавших участие в сражениях Второй Мировой войны, современные виды вооружения, а также авиация разных лет. Представлены  краски для моделей самолетов:

  • серо-голубого и темно-серого оттенков, применявшихся в камуфляже советской авиации с 1943 по 1945 год;
  • серо-синего цвета для камуфляжа самолетов палубной авиации США и Британии;
  • цвета из палитры AMT для техники Советского союза;
  • цвета для создания камуфляжа немецкой авиации из палитры RLM.

Кроме основных цветов, каталог включает аутентичные тона, с помощью которых на технику всех видов наносятся камуфляжные пятна и полосы, окрашиваются кабины, резина шасси, колес и бандажей катков. Краски для моделей из обширной линейки A-model реалистично имитируют древесину, потоки гари на выхлопных трубах,

m-models.ru

Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы - МоделистЪ

Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник в мире масштабного моделирования!

Вчера вечером, когда я начал выкладывать в свой аккаунт в Instagram фотографии первого этапа работ по модели F-18F Super Hornet от Академи, мне написал один из подписчиков. Он попросил меня рассказать о том, как наносить смывку, следы эксплуатации на модели бронетехники.

Прежде чем что-либо советовать, я ознакомился с уровнем его работ. И понял, что тут до собственно практики нанесения всех этих мудреных вещей далеко. Необходимо объяснить сам процесс работ над моделью. Дабы человек смог перейти от простой, одноцветной покраски к полному циклу работ.

Именно желание объяснить саму последовательность процесса стало основанием для написания этого материала.

Здесь я опишу структуру цикла работ над моделями бронетехники. Без влезания в подробности каждого этапа. Это вы, при желании, сможете сделать самостоятельно. Важно просто понять что и зачем идет.

Поэтому данный материал предназначен в первую очередь начинающим моделистам. Если вы выполните (даже слабо и плохо) все эти этапы в предлагаемой последовательности, вы добьетесь приемлемого результата. Останется только улучшать понимание каждого из этапов в частности.

Возможно, эта статья будет полезен и опытным. Хотя бы просто для того, чтобы взглянуть  на процесс снаружи.  Получить свежий взгляд.

В качестве основы визуального ряда я использовал процесс сборки модели БМП Т-15 на ТГП (тяжелой гусеничной платформе) Армата от фирмы Panda Hobby в масштабе 1/35.

СБОРКА МОДЕЛИ

Первым этапом идет собственно сборка модели.

Необходимо собрать модель как можно полнее.  Если возникает вопрос в окраске катков и гусеничной ленты — можно сделать это на первоначальном этапе. Но не нужно излишне усердствовать. Не нужно красить элементы, которые после сборки не будут видны. Например, пространство под бортовыми экранами в верхней части гусениц.

Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Базовая сборка модели

ПРЕШЕЙДИНГ

Прешейдинг — это процесс создания темной цветовой основы для последующего заглубления цветов. В первую очередь, окрашиваются швы, элементы расшивки. И вообще все темные места. Т.е. те места, которые впоследствии создают цветовой перепад, и обеспечат зрительный объем.

Ведь если окрасить модель без предварительной подготовки, только с использованием базового цвета — модель останется плоской.

Прешейдинг может выполняться как в виде грунтования т.е. в качестве подготовки пластика в дальнейшим окрасочным работам. Например, с использованием цветного акрилового грунта. Так и в отдельности. По пластику, или же нанесенному по всей поверхности модели грунту.

Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Создание «зон тени»

ЦВЕТОВАЯ МОДУЛЯЦИЯ

Сегодня собственно процесс окрашивания перешел от простого нанесения цветов в плоскость полноценной художественной работы. Игры с цветами. Создания большого количества оттенков, создающих визуальный объем и красоту.

Основной метод, которым сейчас пользуются моделисты, называется цветомодуляция, или цветовая модуляция.  Его смысл состоит в том, что наносится некая последовательность цветов от темного к светлому.

Это может быть и как смешивание разных цветов для каждого последующего слоя, так и использование специальных наборов цветомодуляции.

В данном случае мы имеем нанесение базового полупрозрачного слоя. Т.е. слой не перекрывает созданные на предыдущем слое темные зоны. А именно слегка накрывает их. Так создается первый визуальный объем.

Затем, путем добавления в базовый цвет более яркого тона, наносится второй, светлый полупрозрачный слой. Принципиально выбор количества слоев модуляции является решением только мастера. Если нужно, можно сделать хоть 10 таких высветлений.

Но на первоначальном этапе, когда вы только пробуете данный метод, вполне допустимо ограничиться и 2мя слоями.

Сразу стоит заметить, что окрашенная таким способом модель может выглядеть недопустимо ярко, карнавально. Но этого не нужно бояться. Эта яркость, под воздействием наложения эффектов эксплуатации уйдет, оставив за собой именно широкую гамму тонального перехода.

Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Цветовая модуляция

НАНЕСЕНИЕ КАМУФЛЯЖА

После выполнения всех предыдущих манипуляций можно с успехом переходить к собственно нанесению камуфляжного рисунка. Это делается путем создания окрасочных масок. Можно использовать и офисный пластилин, и специально созданные составы от AMMO MIG или Пластмастер.

После того, как границы камуфляжа первого слоя выложены, мы или закрываем не окрашиваемые места от возможного попадания краски. Например, фасовочными пакетами. Или же аккуратно, на небольшом давлении красим первый слой.

Принципиально, в окраске камуфляжного рисунка тоже можно использовать принцип цветомодуляции, последовательно нанося несколько высветляющих полупрозрачных слоев цвета.

Но здесь мы не будем себе усложнять работу.

И просто красим камуфляжный слой в 1 цвет. Только желательно сделать его полупрозрачным. Дабы создавать зоны тени, изменять визуальный вес и объем модели.

После нанесения 1го камуфляжного цвета мы выполняем всю последовательность действий снова. Но уже для того, чтобы нанести второй цвет.

Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Нанесение камуфляжного рисунка

НАНЕСЕНИЕ СЛЕДОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтож…

Модель окрашена. Но это считай, что только первая половина работ сделана. Второй частью частью является процесс нанесения следов эксплуатации. Или по простому везеринг (от англ. weathering — опогаживание).

Вообще, эта тема для нескольких диссертаций как минимум. И в одной статье нет смысла даже пытаться рассматривать все элементы этого очень увлекательного процесса. Лучше взять подшивку журналов The Weathering Мигеля Хименеса, и посмотреть что же это такое.

Но раз уж мы взялись говорить о создании модели на базовом уровне на примере именно этой, конкретной модели, то все-таки стоит описать хотя бы простые элементы действий.

После окраски модель закрывается сатиновым (полуматовым) лаком. Если уж совсем припрет, то можно и матовым. Но уж никак не глянцевым.

Это позволит защитить акриловую краску от воздействия эмалевых жидкостей, применяемых для везеринга. Если не наложить лак, то агрессивная основа эмали попросту сожрет акрил.

В данном случае, первым этапом везеринга стала надувка через аэрограф песчаного тона. Больше в местах, где пыль и песок могут скапливаться. Меньше «по площадям».

Затем наносятся потеки грязи на вертикальные поверхности. Это, в первую очередь, бортовые экраны.

Как потеки грязи высохнут, следует приступать к нанесению следов брызг. Здесь мы используем кисть и аэрограф.

Если под рукой есть пигменты, можно пройтись и ими.

РЕЗУЛЬТАТ

Для первого раза всех этих ритуальных действий танца с бубнами вполне достаточно.

Нужно не заморачиваться с каждым этапом в отдельности. А выполнить самую простую последовательность, получить первый результат. Это позволит хотя бы понять, что это такое.

И СДЕЛАТЬ ГОТОВУЮ МОДЕЛЬ.

Это я считаю наиболее важным. Доведение модели до готового результат. Можно навсегда увязнуть в дебрях какого-то этапа работ, так и не добравшись до конца.

Задача каждого моделиста состоит в эволюционном пути развития. Т.е. необходимо постепенно, шаг за шагом пробовать что-то ОДНО новое. Улучшать понимание какого-то ОДНОГО момента.

Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Окраска и везеринг моделей бронетехники: Основные этапы
Конечный результат

И так, раз за разом, постепенно ваши модели обретут новые качества. А ваше мастерство выйдет на новые рубежи, позволяя с каждым разом делать все лучше и лучше.

На сегодня всё! Удачи вам! И прекрасных моделей!

 

globaltao.com

Техника состаривания моделей | kramscalemodels

Главная идея «старения» (“weathering” — погодное старение, ДШ) модели заключается в том, чтобы она (модель БТТ) выглядела не новой, пользованной, со следами эксплуатации. В то же время, «старение», как таковое, не является, как бы не утверждали иные моделисты, панацеей от халтурной сборки-покраски. Типовым «стандартом «старения» на сегодня является последовательное нанесение темной смывки с последующим высветлением сухой кистью для «подчеркивания деталей». В результате модель выглядит очень эффектно, вот только правильно ли она выглядит? И что за такие процессы в природе происходят, что чем более деталь выступает от поверхности реальной брони, тем светлее становится окрас на ней? Короче, для получения эффекта натурального старения, загрязнения и следов эксплуатации надо последовательно, как в жизни, повторять тоже самое, только в масштабе, на модели. Как обычно, начинать надо с исследовательской проработки. Машины в пустыне навряд ли будут вымазюканы в грязи в той же степени, как те, что ползали в прямом смысле «на брюхе» по Восточному фронту. Так что в первую очередь следует определиться, что за ТВД и какое время года стояло на дворе, в идеале – какая погода сопровождала те события, из которых вы «выдернули» исторический прототип вашей модели. Самый лучший источник, из которого можно почерпнуть сведенья о том, что происходит с реальными машинами — сами реальные машины. Как вариант – тяжелая гусеничная трелевочная техника, которая во многом напоминает боевые машины (а некоторые – так вообще сделаны с использованием шасси от старых «Шерманов»!). Впрочем, немытую, «пользованную» гусеничную технику можно увидеть на стройках, в промзонах и т.п. Также полезно посмотреть, как выгорает краска на кузовах от старых автомобилей, пылящихся и ржавеющих на задворках гаражей.

• Эффект в противоречии с методомТак называемый «стандартный» метод «старения» моделей БТТ подразумевает нанесение темной смывки и последующую обработку поверхности сухой кистью с оттенками краски, более светлыми, чем базовое покрытие. Этот метод настолько прочно сросся со всей практикой технического моделизма, сто де-факто стал стандартом для оценки качества покраски на всяких конкурсах. В качестве примера – несколько лет назад автору довелось слышать следующий диалог судей в адрес своей «Ягдпантеры»:— выглядит как настоящая…— да, но практически не обработана «сухой кистью», как насчет вот этого ? (и показывает пальцем на темно-серый Pz. I, обработанный белой краской!)Так что навряд ли на ТАКИХ конкурсах займет призовое место модель, окрашенная хотя бы с малой толикой здравого смысла, и вот почему автор учредил и спонсирует категорию «Корректная окраска» на ежегодном конкурсе “VMMS Island Open show”.Большинство проблем, с которыми сталкивается моделист при воспроизведении реалистичной окраски модели и единственная причина популярности «стандартного» метода заключаются в том, что есть некоторая путаница между желаемым эффектом и техникой его достижения.То есть начинающий моделист подчас тупо в лоб натирает сухой кистью модель, поскольку вроде как это полагается, без особого понимания сущности производимого эффекта. Поэтому, вместо того, чтобы описывать различные техники работы. Такие как «смывка», «сухая кисть» и т.п. было бы более логичным рассмотреть поподробнее эффекты погодного, сезонного, эксплуатационного воздействия на окраску БТТ, и как достичь этого в масштабе на модели.• Хронология старенияПод хронологией понимается то, какое из событий, воздействовавших на внешний вид прототипа имело место и в какой последовательности по отношению к другим воздействиям. Был ли прототип грязен до того, как пролилась топливо при заправке, или загрязнился после того, был ли он пыльным перед тем, как проползти по болоту и т.п. Следует перед обработкой модели все это прикинуть заранее и воспроизводить потом последовательно все эти эффекты. В принципе, в данной статье далее перечислен примерный порядок последовательного получения эффектов старения покраски. Тени, просвечивающая сквозь верхний слой базовая краска, камуфляж, нанесенный в полевых условиях или зимняя известковая побелка – все это лежит в основе первичной окраски модели. Приобретаемые в процессе эксплуатации эффекты, такие как облезлость красочного покрытия или застарелая пыль – появляются позднее. Следом за этим — временные эффекты типа ржавчины или масляных разводов. И, наконец, грязь, снег иди пыль – появляются поверх всего остального.Следует отметить, вероятность того, что материалы, используемые для получения того или иного эффекта могут повредить предыдущее покрытие. Так, водорастворимая акриловая смывка с целью получить запыленную поверхность может разрушить вторичный камуфляж, ранее нанесенный темперой. Для предотвращения подобных несчастий следует использовать покрытия на основе красок на разной основе, например, чередовать акрил и масляные.Эффекты старенияПредполагается , что моделист достаточно знаком с такими понятиями, как «смывка» или «сухая кисть» (если нет, можно глянуть страничку [Советы] – аналогично, ДШ). Конечно, терпение и практика – единственная возможность совершенствования навыков. Очень полезно проверять те или иные эффекты на ломе, старых моделях, важно только помнить, что за покрытие на них было предыдущим.Ниже перечислены все те эффекты, которые можно воспроизвести на модели.• Повреждение покраски.Часто упускаемым из виду аспектом старения являются обычные эксплуатационные повреждения. Начиная с незначительных вмятин на грязевых щитках и заканчивая полностью оторванными крыльями – все это создает впечатление неновой, пользованной техники. Чтобы сделать это столь же убедительно, как на натурном объекте, надо воссоздать на модели характер этих повреждений. Было бы ошибкой просто нагреть и выгнуть эти детали, гораздо лучше вывести их толщину на масштабную и потом загнуть пассатижами. Результат будет гораздо более реалистичным. Наиболее часто повреждаемыми в полевых условиях являются тонкостенные детали боевых машин, такие, как крылья, инструментальные ящики , багажники, брызговики. Утоньшение деталей не является сложным, однако требует некоторого терпения. Как вариант – можно закрепить наждачную бумагу на брусочек из дерева или пластика. Техника утольшения абсолютно такая же, как при обработке вакуум-формованных моделей. Криволинейные участки обрабатываются сложенным пару раз кусочком шкурки вручную. Главное – не торопиться, обеспечивая равнотолщинность и не перегреть пластик при интенсивной обработке. Контроль толщины удобно проводить на просвет, пока не получите результат «в газетку». Иногда, однако, проще вообще заменить деталь на самодельную из тонкого листового пластика (0.0050″ или 0,12 мм) или жести, меди, латуни и т.п.Теперь, когда деталь соответствует масштабной толщине, ее можно деформировать. Делать это стоит по уму – для получения вмятин можно, подложив что-нибудь не очень твердое (годится «ненужная» книжка в картонном переплете) вдарить твердым неострым предметом. Для получения изогнутостей – подогнуть деталь пассатижами (круглогубцами, ДШ). Можно вообще попробовать деталь «на зуб» (серьезно !) с неплохим результатом (если зубов не жалко, ДШ). Не рекомендуется нагревать инструмент или саму заготовку – деталь будет выглядеть плавленой, но не естественно деформированной.Это – что касалось общего подхода к деформациям, уверен, что на практике вы сами обогатите ваш опыт различными эффектами. Теперь перейдем к специальным эффектам.• Вмятины от снарядов.Часто на сильно бронированных объектах снаряды не пробивают стенки, оставляя характерные следы-вмятины. Имитация этого эффекта в масштабе достаточно проста и увлекательна. Прежде всего следует с обратной стороны «броневого листа» приклеить как следует кусочек толстого полистирола и дать хорошенько просохнуть. Используя бур с шариковой головкой – выбрать отверстие-лунку (впрочем – можно и сверлом подходящего диаметра, главное – накернить отверстие, ДШ), стараясь не распахать ее слишком здоровой. Смешав немножко «Миллипута» (или любой другой эпоксидной или полиэфирной шпаклевки, ДШ), заполнить лунку до уровня с поверхностью «брони». Небольшим неострым предметом круглого сечения, годится задняя часть рукоятки от тонкой кисточки (да хоть притупленным гвоздиком, главное – смазать чем-нибудь, чтобы шпаклевка не прилипла, ДШ), ткнуть в шпаклевку для образования «снарядной» вмятины. При этом образуется кольцевая отбортовка. Достоинство метода – в возможности его неоднократного повторения до получения удовлетворительного результата. Впрочем, рекомендуется изучить фотографии реальных машин.• ОттенениеЕсли не старение само по себе, создание качественного оттенения на окраске модели является достаточно хлопотным делом само по себе. Обычно для этого используются темные смывки. Известно, что смывки являются достаточно капризной техникой. Как вариант можно посоветовать тонировку сходным оттенком – использовать темно-коричневую окраску для темно-желтого фона, темный «Олив Дрэб» для зеленого и т.п. Далее, аэрографом дать некоторую растушевку тонким покрытием основного фона. Заметите сами, как более темный тон соберется в расщелинах, лунках или лтверстиях. Опять же, только личная ваша практика будет залогом успеха.• Линялая краскаМногочасовая экспозиция лакокрасочного покрытия на воздухе под палящим солнцем приводит к значительному высветлению. Особенно характерно это для африканского ТВД или степей южной Украины или России. Эти эффекты характерны, опять же для летних компаний, так что проверьте исторические ссылки по использованию вашего прототипа. Для обычного каждодневного высветления можно просто добавить 10% по объему белой краски в основной тон и аккуратно задуть сверху вашу модель. Для значительного высветления выгоревших на пустынном солнышке танков/БТР имеет смысл мягкойкоротковорсистой кистью втереть светлую пастель (постарайтесь при этом не «свезти» мелкие детали с поверхности). Для тех, кто использует Тамиевскую краску, можно порекомендовать добавить 20% Flat Base и 10% Flat White разведенной 20% и аккуратно задуть этой смесью модель. Результат будет более чем реалистичным.

• Особые случаи высветленияЗимняя белая окраска.Обычно в заснеженных районах БТТ покрывают белым цветом. Для немецкой техники это чаще всего была известковая суспензия (смесь) на водяной основе (побелка также широко использовалась и в Красной Армии, и у союзничков, ДШ). Наносилось это временное маскировочное покрытие краскопультами, кистями, тряпками, вениками, вплоть до выплескивания из ведра (таза). Наиболее удобно воспроизводить это на модели с использованием художественных водорастворимых красок (подойдет темпера ПВА, ДШ) разведя и нанося кисточкой, как и на реальном прототипе.Иногда, однако, использовали и краскопульты. Для имитации такого покрытия надо развести красочку пожиже и тонкими слоями нанести на модель поверх основной краски, оставляя небольшие проплешины и более плотные пятна.

Водорастворимые краски предпочтительны тем, что значительно облегчают имитацию последующего старения покрытия. Зоны с вытертой побелкой получатся, если частично сдернуть слой краски слегка увлаженным Q-Tip (или изолентой, влажность снимает адгезию (липучесть, ДШ). Для имитации задиров можно применять увлажненную зубочистку (или заточенную спичку, ДШ). Рекомендуется попрактиковаться и помнить о чувстве меры, если не хотите получить неряшливую модель.

Водорастворимый вторичный камуфляжДля имитации наносимого в полевых условиях вторичного камуфляжа (например, темно-зеленого/коричневого в Вермахте времен второй мировой войны) часто гораздо удобнее использовать водорастворимые (не акриловые) художественные краски. Если их растворить и нанести кистью, то благодаря свойственному им просвечивающему эффекту получите бледное «линялое» покрытие.Важно защитить лаком полученный результат, поскольку если использовать для дальнейшего старения покрытия краски на водяной или спиртовой основе, то есть риск повредить предыдущее покрытие. Однако, многие эмали и лаки также могуть «смазать» субтильные эффекты, которых вы так тщательно перед этим добивались. Так что лучше поэкспериментировать заранее.

• Повреждение красочного покрытияИмитация потертостей на краске требует тщательного планирования процесса, поскольку если ободрать краску, то покажется и голый металл, и, местами – слой грунтовки. Так что, перед тем как покрывать поверхность основным слоем, надо предварительно сымитировать и «металл» и грунтовку. На рис.1 представлена типичная картина поврежденного покрытия – видны (от центра) и чистый металл, и слой ржавчины, грунтовка и неповрежденное красочное покрытие.Для получения подобного эффекта можно проделать следующее:1. «металлизировать» поверхность, после подсыхания – закрыть маской («Маскол», «колор стоп» и т.п.)2. накрасить слой «заржавелого металла» и опять закрыть маской так, чтобы остался «ореол» ржавчины вокруг «металла»3. повторить п.2 для «грунтовки»4. Наконец, нанести базовое покрытие основной краской.Большинство моделистов, включая автора, достаточно нетерпеливы, чтобы проделывать все это для каждого пятнышка. Тем более, что это просто непрактично для мелких «задиров». В этом случае проще действовать сухой кистью, начиная с «грунтовки», продолжив «ржавчиной» и закончив «металлом». Помните – главное – не переборщить!• РжавчинаЭффект легкой ржавчины можно получить сухой кистью с эмалевой краской, автор предпочитает для этого Testors Rust как наиболее реалистичную. Для застарелой ржавчины можно предварительно покрыть поверхность слоем смеси разведенного ПВА и абразивного моющего средства (типа «Комет» или «Аякс» короче, чем раковины в быту чистят, ДШ). Предваритльно покрыв подсохшую корочку темно коричневой краской, сухой кистью высевтлить поверхность более светлыми оттенками рыжего.Потеки ржавчины можно имитировать пастелью, однако важно помнить, что только в совсем уж неординарных ситуациях (например, не прекращающегося неделями дождя) техника (если не валялась на свалке) приобретала подобные эффекты. Короче, хоть это и «смотрится», лучше этого не делать.• Грязная смазкаПодобной дрянью покрываются двигатели и прочие детали, если их обильно смазывать. Представляет собой главным образом смесь машинного масла и пыли. Проще всего сымитировать плотной смывкой черного цвета, с добавлением серой и зеленой красок. Для совсем уж загаженных поверхностей можно добавить в смывку немного темно-коричневой пастельной пыли.• ГрязьНанесение грязи на модель – достаточно тонкий момент отделки, неаккуратность может свести на «нет» все предыдущие усилия. Однако, после некоторого изучения закономерностей загрязнения реальных машин и некоторой практики, этот процесс может стать одним из самых приятных. Например (пропорции приблизительно равные):o Тамиевская краска (акрил), цвет – в зависимости от конкретных условий, например – Flat Earth (землистая XF-52, ДШ)o Художественная водорастворимая краскаo ПВАo Наполнитель (какой угодно – просеянный песок, зубной порошок, да хоть молотый кофе)o Волокна – имитирующие траву ( в оригинале — “Static Grass”, ДШ)Все это развести водой до консистенции зубной пасты.После того, как смесь готова, руководствуясь фотографиями натурных объектов, кисточкой смесь наносится на модель. Периодически кисточку надо смачивать водой для облегчения процесса «грязнения». «Мокрую» грязь можно получить, покрыв разведенным ПВА, «сухую» – втирая кисточкой толченую пастель землистого оттенка.• СнегСмесь соды и ПВА неплохо имитирует мокрый снег. Для получения «сухого снега» эту же смесь надо хорошенько сверху присыпать той же содой. Для имитации измороси или инея – сухой кистью нанести белую краску. При этом главное – не переборщить, чтобы не слишком высветлить выступающие детали.• ПыльПыль является наиболее характерным атрибутом пользованной БТТ. Пыль можно сымитировать одним из трех методов, в зависимости от того, какой эффект желаете получить.Застарелая пыльМожно нанести несколько слоев разведенной краски землистых оттенков. Краска наносится кистью (в принципе – та же смывка, только более светлым по отношению к базовому цвету тоном, ДШ). Способ – диаметрально противоположный классическому методу высветления сухой кистью выступающих деталей и вместе с тем- наиболее реалистичный, поскольку в жизни пыль собирается именно в щелях, шпигатах, а не на выступающих деталях. Подсушивать можно с помощью фена, главное при этом – не поплавить модель.ЗапылениеАэрографом задуть модель, главное при этом не торопиться, а то получите вместо запыленной модели модель, покрашенную землистой краской.Легкая пыльТолченые пастельные мелки наносятся мягкой широкой кистью. Старайтесь получить покрытие за один проход. Подобный способ универсален для любой модели. Дождевые потеки можно получить опрыскав после модель водой.ПастельВ принципе годится любая художественная (цветные пастельные мелки) различных земляных оттенков (Удобнее всего получить пастельную пыль, натерев мелок на шкурке, ДШ).Фиксация покрытия лакамиНе рекомендуется. Чаще всего, покрыв модель лаком (эмалью или акрилом, без разницы) поверх пастели теряется весь эффект, к томуже модель становится темнее. Единственный способ избежать незапланированных отпечатков пальцев – зафиксировать модель на подставке и браться только за нее. Однако, если уж «пальчики» появились, их можно скрыть, нанеся кисточкой еще немного пастели.• Пятна от масла и топлива.Удобнее всего наносить с помощью смывок. Вопрос о том, какого цвета топливо, достаточно спорный, решайте по собственному усмотрению, добавление немного зелени в смывку дает неплохой эффект. Фокус в том, что для получения топливных пятен лучше не накрашивать их самих, а воздействовать на ранее созданные эффекты. Таким образом, топливные пятна чаще всего завершают процесс старения модели. Масляные пянна удобнее всего получить смывкой темно-коричневого цвета (Умбра натуральная, ДШ). Эта смывка затонирует ранее нанесенную пастельную пыль. Для застарелых пятен – их можно опудрить (кисть оставит следы!) поверх пастелью, пастель сама сядет на влажные места.В то время как ни одна из упоминаемых выше техник окраски не нова сама по себе, я считаю, что важна сама концепция, в которой получаемый эффект более важен, нежели используемый технический прием для его получения. Надеюсь, это пригодится читателями при создании реалистичных моделей.

kramscalemodels.vavik96.com

Как правильно красить сборные модели танков, кораблей, самолетов, автомобилей и другой техники

В некоторых моделях детали уже покрашены, но в большинстве случаев детали в наборе имеют однотонный серый цвет, живописность которому нужно придавать самостоятельно. Стоит отметить, что покраска сборной модели - дело довольно кропотливое. Но разве нас пугают трудности? Тогда давайте начнем!

Что требуется для покраски сборных моделей

1 Краска Выбрать краску для моделирования не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Отлично подходят акриловые краски, растворяемые водой, которые можно наносить кистью или распылять аэрографом. Краски для моделирования удобно продаются в наборах, специально подобранных по цвету того или иного вида техники, например, "Военная техника", "Корабли", "Авиация" и т.д. Существуют еще нитрокраски, но это вариант для профессиональных моделистов, за чьими плечами уже не одна окрашенная модель. К тому же стоит учесть, что такие краски имеют очень резкий запах. внимание.

2 Кисти Кисти подойдут любые, по вашему вкусу, главное, чтобы ворс был мягким и не оставлял следов. Хотя в некоторых случаях такие следы могут придать реалистичную фактурность модели. Например, чтобы передать фактуру дерева на досках корабля, можно воспользоваться щетиной небольшого диаметра. Вместо кисти можно использовать аэрограф, но это инструмент, скорее, для профессионалов.

На практике можно и кистью добиться отличных результатов. Берите кисти нескольких размеров, круглые и плоские, чтобы можно было легко красить большие поверхности и маленькие детальки.

3 Грунт При покраске моделей акриловыми красками, грунтовка нужна обязательно, иначе краска попросту "скатится" с поверхности, не окрасив ее. К тому же, с грунтовкой проще выявить непредвиденные неровности на поверхности, чтобы потом зашпатлевать их, зачистить и снова загрунтовать. Модели под нитрокраску грунтовать не обязательно, но все же это будет не лишним для выявления и устранения неровностей. Обязательно выбирайте грунт, подходящий для полистирола, чтобы не повредить модель!

4 Лак Лак является отличной защитой готовой модели от всех внешних факторов. Модель не только можно будет протирать от пыли, но даже полностью "искупать" под краном, не боясь стереть краску или что-то повредить. Для нитрокрасок подойдет как нитро, так и акриловый лак. Но для акриловых красок следует применять только акриловый лак! Иначе слой краски может вздуться.

5 Палитра Краски в баночках густые, их нужно разводить водой и смешивать между собой. Для этого отлично подойдет пластиковая палитра или любая аналогичная емкость.

6 Разбавитель Поскольку речь пойдет об акриловых красках, то для разбавления подойдет обычная вода, лучше всего кипяченая или дистиллированная. Некоторые краски разбавляются спиртом. Можно приобрести и специальные разбавители, подходящие для того или иного типа краски.

7 Растворитель В любой работе с акрилом стоит держать при себе растворитель для акрила. Он поможет сохранить кисти в своем первозданном виде и стереть случайные капли краски.

Для самой модели понадобится модельный нож или резак для бумаги, кусачки, наждачная бумага различной зернистости, не лишним будет надфиль. Может понадобиться однокомпонентная, предназначенная для моделизма, шпаклевка, плоская лопатка для нанесения шпаклевки на неровности, а для совсем маленьких моделей можно вместо лопатки взять плоскую отвертку.

Потребуется клей для полистирола, лучше всего с пометкой "EXTRA THIN", супертекучий, затекающий, и любой обезжириватель, например, спирт, но подойдет и мыло, средство для обезжиривания ногтей, любое моющее средство для посуды. Понадобятся зубочистки или любые подставки, на которых можно будет закрепить детали для окрашивания. Заранее продумайте, куда поместить еще не высохшие после окрашивания детали. И, наконец, стоит запастись ненужными газетами или укрывной пленкой, полиэтиленовыми пакетами, чтобы не испачкать мебель.

Большое количество лаков, красок и грунтов продаются в аэрозольных баллончиках. Краски не нужно разводить, в целом, такой вариант хорошо подходит для крупных моделей.

Подготовка к работе

Подготовив и защитив рабочую поверхность и мебель вокруг, можно приступать к сборке модели. Аккуратно отсоедините детали от литников и тщательно обработайте наждачкой места срезов, чтобы их сгладить. Внимательно изучите инструкцию и посмотрите, какие места сможете прокрасить после склеивания, а какие нет. Исходя из этого, некоторые детали модели можно сразу соединить между собой. Клей наносите точечно самым кончиком кисти или обычной швейной иглой, затем проклеенные детали плотно прижмите друг к другу и оставьте на несколько минут. Клей полностью высохнет примерно за сутки. Если в модели присутствуют прозрачные детали, их лучше закрыть малярным скотчем.

Подготовленные детали установите на зубочистки или любые другие подставки (оправки). Главное, чтобы в процессе покраски вам не пришлось трогать модель руками. При желании можно присоединить детали к оправкам клеем или двусторонним скотчем. Важно, чтобы после высыхания краски вы смогли без труда снять готовые детали. Не приклеивайте детали теми частями, которые будут окрашены! Старайтесь установить детали так, чтобы окрашиваемые поверхности ничего не касались. Теперь нужно обезжирить поверхность.

Делайте это любым удобным способом, например, смочив в обезжиривателе ватный диск или безворсовую салфетку. Не трогайте деталь руками! Обезжириватели, вроде спирта и бензина, выветриваются сами, а средства для мытья посуды нужно смыть под струей воды, после чего детали должны тщательно просохнуть.

Теперь можно приступать к грунтованию поверхности. Грунтовка покажет, есть ли на поверхности модели неровности. Если они обнаружились, то эти места тщательно обработайте мелкой наждачкой до выравнивания поверхности. В некоторых случаях стоит применить шпаклевку и также зашкурить ее. После этого детали покрываются грунтовкой во второй раз.

Дождитесь полного высыхания деталей и...

Приступаем к покраске

Сначала нужно определиться с базовым цветом модели. Посмотрите, какого цвета на готовом изделии должно быть больше всего - именно этот цвет и берите за основу. Возможно, его придется нанести в несколько слоев.

Важно знать! При покраске моделей военной и другой техники не стоит использовать чистые цвета. Даже если цвет кажется насыщенным и однородным, попробуйте добавить в него немного черного, белого или песочно-желтого. Не бойтесь экспериментировать на палитре, и тогда полученный результат будет очень естественным. Например, если деталь выглядит черной, попробуйте покрасить ее темно-коричневым, а черным затемнить некоторые участки.

Покрыв основным цветом детали модели и дождавшись высыхания, можно приступать к тонировке. Для этого можно воспользоваться теми же красками из набора, только сильно разбавив их водой. Можно нанести потемнения или имитировать цветом засохшую грязь. Лучше комбинировать различные цвета тонировки, так модель получится "живее". Существуют так называемые "фильтры", которые немного изменяют оттенок основного цвета, делают его живописным. Для этого можно использовать масляные краски с любым разбавителем для масляных красок, например, с уайт-спиритом. Краска разводится очень жидко и должна походить скорее на акварель, полученной подкрашенной жидкостью покрываем всю модель.

Подойдут коричневый, серый фильтр, охра, а можно нанести несколько фильтров последовательно друг за другом. После нанесения фильтра модель оставляем высыхать минимум на сутки. Можно придать модели еще больше реалистичности. Например, изображение налипшей грязи хорошо получается губкой, а брызги легко изобразить, если набрать краски на зубную щетку и провести по ней пальцем, разбрызгивая краску на нужную поверхность. Добиться фактурности, например, налипших комьев земли, можно, смешав краску с клеем ПВА и шпаклевкой. Втирание краски сухой кистью тоже даст интересные эффекты. А если немного размыть разбавителем некоторые участки на модели, то получится имитация выгорания краски на солнце.

Если в модели присутствует камуфляжная раскраска, то красить нужно от светлых тонов к темным и лучше наносить камуфляж несколькими слоями, закрепляя каждый слой лаком.

Покраска всех мелких деталей и степень проработки модели - полностью ваша фантазия. Не бойтесь пробовать что-то новое, и результат непременно порадует! Не забудьте нанести декали (переводные картинки) до или после тонировки. После завершения работы дайте деталям хорошо просохнуть, затем склейте и покройте их матовым или полуматовым лаком.

Вот и все. Теперь можно показывать друзьям настоящую миниатюрную модель не только собранную, но и покрашенную собственноручно!

Если данная статья оказалось полезной для вас, пожалуйста, оцените ее (вверху страницы). Спасибо!

Посетители этой страницы чаще всего выбирают в интернет-магазине:

samokraska.ru