Первоначальное закрепление краски на оттиске. Краска оттиск


Обзор авторских техник получения оттиска. Часть 2

4 - 2009

Николай Дубина[email protected]

Продолжение. Начало см. в КомпьюАрт № 3’2009.

Рельефная (обронная) гравюра на металле

К обронным работам относятся все виды гравирования, при которых опускают, то есть выбирают, фон, а элементы изображения становятся выпуклыми.

Рельефная гравюра может создаваться как для последующего печатания, так и для тиснения или в качестве самостоятельного декоративного изделия.

Если рельефная гравюра делается для последующего оттиска способом высокой печати, то поверхность доски предварительно обрабатывается (зернится).

Материалы и инструменты используются те же, что и в резцовой гравюре.

Обронные работы при гравировании выполняются в следующей последовательности. Рисунок переводят на металл одним из известных способов. Затем его фиксируют, обводя гравировальной иглой. Шпицштихелем рисунок прорезают по контуру на глубину фона. Следующий этап работы — опускание фона, то есть выборка металла в пробельных местах на нужную глубину. Около закругленных линий рисунка металл выбирают боллштихелем, а в остальных участках — флахштихелем. Если металл слишком твердый, форму укрепляют в тисках и срезают металл с помощью зубильцев, имеющих сечения флахштихиля и боллштихеля. Углубленный фон аккуратно выравнивают плоским штихелем и приступают к проработке деталей рельефа боллштихелем, флахштихелем и другими резцами.

Конгревные работы

Конгревные работы бывают как верховые, так и «в нутро» и выполняются по стали и латуни. Иногда изготавливают штамп для печатания красками с одновременным тиснением и вырубкой изделия. Конгревные работы применяются в переплетном деле и для изготовления различных этикеток, упаковок и многих других изделий. Печатание производится на прессах или специальных машинах. Если штамп предназначен для одновременного печатания и вырубки (например, по контуру этикетки), то его выполняют из стали, так как для изготовления вырубающих элементов штампа, то есть ножей, латунь или медь оказываются слишком мягкими.

Конгревные работы производятся обычно теми же приемами, что обронные и рельефные. Как при любой обронной работе, заготовка покрывается белой или желтой акварельной краской, на которую переводят или воспроизводят на ней заданный рисунок, причем если при печатании одновременно требуется вырубка, то для этой цели размечают также контур ножей.

Конгревные работы могут состоять из нескольких видов гравирования (обронные, рельефные и многокрасочные работы), выполняемых последовательно. Последними изготавливаются ножи. Ножи гравируют, как обычную рамку в верховых работах. По высоте рамка делается вровень с общей высотой всей гравюры. С обеих сторон рамки производится выборка поля флахштихелем (или зубильцем). С внутренней стороны выборка поля (фона) делается под прямым углом, а наружная сторона спиливается на конус под углом 45° с последующей подправкой флахштихелем, благодаря чему верхняя часть ножа получается острой и при печатании обрубает рисунок по намеченным линиям. Высота элементов рисунка и ножей должна быть в одной плоскости. Для того чтобы при печатании одновременно производилась и вырубка, штамп устанавливают в машину и кладут напротив ножей на плоскости прижима специальные бумажные подкладки, обеспечивающие больший нажим на ножи и способствующие вырубанию.

Линогравюра

Линогравюра также относится к выпуклой гравюре. Используя линолеум, художник может создавать рисунок с эффектами, напоминающими продольную ксилографию. Для линогравюры характерна некоторая рыхлость и резкость, но она более монументальна — позволяет резать гравюры большого размера. Мягкая поверхность линолеума упрощает работу. Вырезанные на нем линии характеризуются четкостью.

Материал

Для линогравюры можно применять линолеум, ПВХ.

Линолеум — гибкий и послушный материал. Делают его из различных смол и красок, окисленного льняного масла (линоксина), молотой пробки, древесной или торфяной муки, нанесенных на плотный холст или джутовую ткань. Промышленность выпускает линолеум толщиной от 2,5 мм. Чем толще линолеум, тем он лучше подходит для гравирования. Наименьшая пригодная для работы толщина — 2,5-3,0 мм. Лучше использовать линолеум с гладкой поверхностью, не пересохший, но и не слишком мягкий, однотонный, без рисунка. Линолеум толщиной менее 2,5 мм практически непригоден для работы. Особенно ценится линолеум, снятый с полов в старых, идущих на слом зданиях (он хорошо высушен и отлично режется), но можно резать и на линолеуме, выпускаемом современной промышленностью.

Пластик (ПВХ) выпускается самых разных видов (этот материал не имеет матерчатой основы), пригодных для изготовления печатной формы. Им, как и линолеумом, покрывают полы. Пластик удобнее использовать для небольших, с множеством мелких деталей гравюр, он более однороден по составу, поэтому резец по нему идет легче. На твердых сортах такого пластика можно применять даже штихели для торцовой гравюры. ПВХ выпускается как в плитках, так и в рулонах.

Инструмент

При изготовлении линогравюры применяются нож, угловые и полукруглые стамески, косточка для притирки бумаги.

Краска

Для линогравюры подходят типографские или литографские краски. Для достижения нужной вязкости их можно разбавлять олифой или сиккативами.

Бумага

Для линогравюры применяется такая же бумага, как и для продольной гравюры.

Перевод рисунка

После полировки на линолеум нужно нанести рисунок, который художник хочет гравировать. Его можно выполнять прямо на линолеуме черной тушью. Те места в рисунке, где должны быть относительно тонкие линии, делаются пером, а места, где должны быть большие сплошные пятна, — кистью.

Рисунок хорошо переводится на линолеум следующим образом: поверхность линолеума слегка натирают воском и до блеска полируют суконкой, затем на линолеум накладывают карандашный рисунок, обращенный лицевой стороной вниз, и притирают его к линолеуму косточкой или просто ногтем. При этом карандашные линии рисунка достаточно четко переходят на навощенную поверхность линолеума.

Кроме того, рисунок на бумаге или кальке можно обвести по контуру литографским карандашом или литографской тушью, затем положить его на линолеум, только что протертый скипидаром, и притереть косточкой. Можно также перетиснуть рисунок на офортном станке или позолотном прессе.

Процесс гравирования

Вырезать пробельные места нужно тем глубже, чем дальше друг от друга отстоят на рисунке штрихи. Это необходимо для того, чтобы краска не попадала между штрихами и не пачкала при печати бумагу в прорезанных местах.

Кроме того, своеобразную фактуру дает так называемая пунктирная манера, когда тон передается путем выкрашивания из линолеума мелких частиц, напоминающих точки, пунктир. Чем крупнее частицы и чем они чаще вынуты, тем это место в гравюре будет светлее, и наоборот.

Работать следует над всей гравюрой сразу: выделяя белым цветом светлые места, постепенно идти в глубину зачерненной доски (линолеума). Пользуясь отношениями черного и белого, уточнять форму предметов и строить общий пространственный рельеф. Гравируя детали, надо все время представлять целое. Ранее при рассказе о ксилографии уже достаточно говорилось о необходимости беречь черное. Не следует, как это часто делают начинающие, сразу же обводить все предметы белым контуром одинаковой толщины. Это путает цветовые отношения и с самого начала разрушает цельность гравюры. Белый контур, так же как и черный, должен «звучать» везде по-разному в зависимости от формы, цвета и пространственного положения предмета.

Резьба по линолеуму имеет много общего с резьбой как по продольному, так и по торцевому распилу. Резец свободно движется в любом направлении, как при резьбе торцевой доски, но не позволяет делать очень тонкие и частые штрихи, приближая рисунок к обрезной гравюре. Линолеум не позволяет делать тоновую штриховку, но дает возможность управлять цветовой насыщенностью. Делая линогравюру, следует постоянно помнить об этих особенностях.

Печать линогравюры

Печатать линогравюру можно, притирая бумагу косточкой, как в случае с ксилографией, но если размер формы достаточно большой, то лучше воспользоваться станком или позолотным прессом. При печати на станке для линогравюр обычно делают папку из плотного картона, в которой уголками закрепляют форму и бумагу. Натиск можно регулировать, подкладывая картон или макулатуру.

При печати на офортном станке нужно помнить о том, что необходимо накладывать лист жести или прочного картона поверх формы с бумагой и макулатурой. Также надо следить, чтобы не было сильного натиска — от этого раздавливаются тонкие штрихи.

Фрагмент печатной формы. Линогравюра

Фрагмент печатной формы. Линогравюра

Для печати лучше всего подходит литографская краска. Если она слишком густая, добавьте в нее немного масляной краски. Можно пользоваться и просто масляной краской, но от нее на оттиске образуется жирный ореол — это портит гравюру. Во избежание подобного эффекта масляную краску обезжиривают — выдавливают на два-три часа на рыхлый картон или промокательную бумагу, а потом при необходимости разбавляют ее олифой.

Оттиск считается удачным, если тон краски темный и глубокий, а слой не слишком густой и не слишком жидкий, когда четко пропечатан каждый штрих, не забиты краской мелкие белые штрихи, нет следов царапин и других дефектов линолеума, бумага не помята и не надорвана. Свежие оттиски на гладкой бумаге нельзя сразу складывать в пачку, некоторое время они должны сохнуть.

Цветная линогравюра

Особенности работы

Цветная гравюра на линолеуме требует от гравера более высокого мастерства, чем одноцветная. Самое главное в цветной гравюре — это умение привести цветное изображение к определенной цветовой гамме, а также обобщить цветной рисунок, чтобы минимальным количеством красок наиболее полно выразить свой творческий замысел.

Художник делает цветной рисунок, который он хочет выгравировать на линолеуме, используя в нем столько красок, во сколько отдельных цветов он будет печатать свою композицию.

Каждый цвет-краска вырезается на отдельном куске линолеума, и полученные гравюры печатаются последовательно на одно и то же место на бумаге каждая своей краской. При этом отдельные краски при наложении друг на друга могут дать новые составные цвета. Например, если для цветной линогравюры художник решил взять синюю, желтую, красную и черную краски, то на отпечатке, кроме этих четырех цветов, могут быть получены новые составные цвета: зеленый, фиолетовый и оранжевый. Для этого на каждом куске линолеума нужно гравировать не только основной цвет, но и те места, куда этот цвет входит как составляющий. Например, при гравировании красного цвета нужно оставлять печатающими и те места, которые на оттиске должны быть фиолетовыми и оранжевыми; при гравировании синего — те места, которые должны быть фиолетовыми и зелеными; при гравировании желтого — те места, которые должны быть зелеными и оранжевыми.

Даже черная краска при наложении на какой-либо другой цвет дает несколько иной оттенок, чем при печатании на чистой белой бумаге. Если же черную краску печатать не последней, а запечатать ее сверху другими красками, она может дать очень интересные цветовые оттенки. Например, если поверх черной краски будет ложиться желтая, получится красивый густой оливково-зеленый цвет.

Печатание цветных гравюр

Для печатания устраивают специальное приспособление, которое состоит из доски с набитыми на нее опорными угольничками из обрезков линолеума. Эти угольнички должны плотно подходить к углам награвированных клише.

Приступая к печатанию, гравюру первого цвета накатывают краской и кладут на доску по угольничкам. Берут лист бумаги, на котором хотят получить отпечаток, и прикалывают кнопками к угольникам.

Затем бумагу прижимают к гравюре и притирают ее косточкой, как это делается при печатании одноцветных гравюр. Притерев как следует бумагу, ее приподнимают, не откалывая кнопок, вынимают форму первой краски, а на ее место вкладывают форму второго цвета, накатанную соответствующей краской. Затем опускают бумагу и также притирают ее косточкой. Полученный таким образом отпечаток двухцветной гравюры будет иметь относительно точное совпадение красок.

Печатание многоцветных гравюр производится так же, как и печатание двухцветной гравюры.

Лучше всего печатать краски не одну за другой, а с перерывом, дав предыдущей краске просохнуть. Перерыв должен быть около суток. По сырой краске печатание пробных оттисков допустимо лишь в случае очень срочных работ. Тогда, чтобы сырая краска не переходила с оттиска обратно на линолеум, отпечаток после каждой краски протирается порошком талька. От талька несколько изменяется цвет краски: она делается белесой.

Краска

Краска для печатания цветных линогравюр употребляется как типографская, так и литографская. За неимением под рукой цветных литографских или типографских красок пробные оттиски можно печатать живописными масляными красками.

Осветление красок производится путем разведения их крепкой олифой, отчего краска не теряет своей прозрачности, но приобретает более светлый тон. При осветлении же красок белилами они становятся более кроющими и теряют прозрачность. Выбор того или иного материала для осветления зависит от характера цветного изображения и от творческого замысла.

Цветные гравюры можно печатать акварельными красками, добавляя глицерин и крахмальный клейстер. Такой способ был разработан и применен на основе «акватипии».

Гравюра на гипсе

Если вы хотите ознакомиться с техникой гравюры, то лучше гравюры на гипсе вам не найти — это одна из самых простых техник.

Материалы

В качестве материала используется, естественно, гипс.

Инструменты

Роль инструментов при изготовлении гравюры на гипсе играют любые твердые предметы, которыми можно резать, царапать и выскребать.

Краска

Проще всего для печати использовать обычную тушь. Но при желании можно применять и «серьезные» краски — типографскую или литографскую.

Бумага

Для гравюры на гипсе подходит мягкая и не слишком толстая бумага.

Особенности работы

Всё, что вам надо для начала работы, — это гипсовая пластина. Делать ее несложно — на стекле выкладываете бортик из подручного материала (пластилин, картон, прикрепленный скотчем, и пр.) в виде коробки, размешиваете гипс с водой и заливаете раствор в созданную коробку. После того как пластина высохнет, на ее лицевую сторону карандашом наносится рисунок, который сверху покрывается тонким слоем разбавленной туши так, чтобы карандашный набросок был виден. Слегка тонированная поверхность гипсовой пластины поможет более наглядно следить за процессом гравировки.

Прорезать поверхность гипса можно любым удобным для вас инструментом — ножницами, пилкой для ногтей, ножом, отверткой, шилом и т.д.

Когда форма будет готова, аккуратно нанесите краску на ее выступающие элементы. Для этого лучше использовать валик или даже кусок губки. После нанесения краски бережно положите сверху бумагу и притисните ее гладилкой или обычной ложкой. Делать это надо аккуратно, так как гипсовая форма довольно хрупкая. Форму можно сделать более крепкой, если изначально гипс замешивать на клеевом растворе, например с ПВА (вода и клей — 2:1 или 1:1).

Гравюра на картоне

Гравюра на картоне стоит особняком. Хотя она и печатается способом высокой печати, на гравюру с четкой проработкой деталей ничуть не похожа. Это скорее богатый набор фактур, дающий живописный оттиск.

Для гравюры на картоне характерен не только невысокий тираж, поскольку форма быстро приходит в негодность, но и то, что практически каждый оттиск отличается от предыдущего.

Из-за некоторой необычности и дешевизны технику гравюры на картоне обычно рекомендуют для занятий в учебных заведениях.

Материал

Для гравюры на картоне подходит любой плотный картон или оргалит. Для гравирования тонких и особо нежных рисунков лучше всего пользоваться высшими сортами картона, прессшпаном и тонкими сортами матричного картона. Более грубые работы с крупной фактурой могут быть выполнены на серых и пеньковых сортах картона.

Инструменты

Для изготовления гравюры на картоне потребуются нож, офортная игла, шкурка со средним и мелким зерном.

Бумага

Лучше, если это будет специальная офортная или эстампная бумага. В крайнем случае — акварельная либо рисовальная.

Особенности работы

На картоне можно работать почти исключительно фактурным пятном. Черный штрих получается грубым и расплывчатым, тонкий белый штрих быстро забивается краской. Но эта нечеткость придает гравюре на картоне своеобразную живописность. При работе надо учитывать, что из-за небольшого перепада толщины между углубленными и возвышающимися частями формы печатается вся поверхность картона, даже в углублениях, только в зависимости от толщины рельефа с разной степенью интенсивности.

Пабло Пикассо. Коррида. Цветная линогравюра. 1959 год

Пабло Пикассо. Коррида. Цветная линогравюра. 1959 год

Для высокой гравюры лучше всего подходит твердый картон с гладкой поверхностью, например оргалит. Гравируют на твердом картоне или оргалите ножом. Другие инструменты больше рвут, чем прорезают, поверхность. Особенность работы заключается в том, что картон можно косо срезать или срывать его верхний слой на разную глубину. В оттиске получаются пятна разной фактуры и насыщенности.

При творческом подходе рельеф можно создавать различными способами: иглой процарапывают поверхность, создавая бороздки; косо срезают ножом или прорезают окна насквозь либо соскабливают или срывают лишь часть слоев картона. Под клише подкладывают кусочки картона или накладывают их сверху. Для создания рельефа используют клей, песок, рельефную пасту; можно наклеивать ткань или другой материал, создающий фактуру. За счет этого на оттиске получаются пятна разной формы и насыщенности.

В этой технике много случайного: в процессе работы можно лишь догадываться, что получится в результате. Многое зависит от накатки краски; оттиски обычно выходят неодинаковые. Качественных оттисков, отвечающих замыслу художника, бывает очень мало, поскольку печатная форма быстро забивается краской. Этого можно избежать, если после каждого оттиска смывать бензином остаток краски.

Существует также успешный опыт создания гравюры на картоне для глубокой печати.

Гравировать рисунок можно на подготовленном картоне 3- или 5-гранной иголкой, а также дугообразными, остро отточенными инструментами.

Особо глубокие штрихи можно вырезать из толщи картона с двух сторон в виде треугольника острым ножом, как это делается в продольной ксилографии.

В зависимости от степени наклона иголки, как и при гравировании сухой иглой на металлической доске или пластике, нарезание линий сопровождается появлением своеобразных заусениц (барб) на ребрах несколько приподнятых штрихов, которые, будучи запылены пигментом, придают во время печати листу исключительную мягкость и красоту.

Успешный исход работы и получение удачных оттисков в не меньшей мере зависят от опыта и художественного чутья гравировщика, нормальной (умеренной) влажности бумаги, чистоты пигмента (краски) и давления пресса.

 

Продолжение следует

КомпьюАрт 4'2009

compuart.ru

Дефекты печатных оттисков: причины и способы устранения

11 - 2007

Николай Дубина [email protected]

Дефекты немелованной бумаги

Дефекты мелованной бумаги

Дефекты подачи краски

Дефекты взаимодействия краски и печатной формы

Нарушение условий взаимодействия краски с бумагой

Практика, да и множество вопросов, задаваемых на отраслевых форумах, показывают, что дизайнеры и верстальщики довольно поверхностно разбираются в причинах и разновидностях брака печатной продукции. Поэтому при приемке тиража зачастую возникают неприятные ситуации. Чтобы установить причины низкого качества оттисков, необходимо проверить характеристики бумаги, красок и печатной формы, а также выяснить климатические и другие условия процесса печатания. Следует удостовериться, что свойства краски соответствуют свойствам бумаги. Давайте рассмотрим наиболее часто возникающие проблемы.

Дефекты немелованной бумаги

Пониженная степень белизны наблюдается у всех видов бумаги, в состав которых входит древесная масса или небеленая сульфитная целлюлоза. Повышает белизну бумаг этого типа применение беленой древесной массы. Белизна чистоцеллюлозной бумаги может быть повышена на 5% введением отмученного и отбеленного каолина, а также оптических отбеливателей.

Разнооттеночность (разноцветица) — наличие в кипе листов с разными оттенками — встречается, когда в одну партию ошибочно попала бумага, изготовленная при разных технологических режимах, из различных по качеству волокнистых полуфабрикатов, с использованием разных по оттенку каолинов или подцвеченная различными красящими веществами. Разнооттеночности бумаги надо избегать, так как листы разного цвета могут попасть в один и тот же книжный блок или в разные тома одного издания.

Пониженная светопрочность наблюдается у бумаги, содержащей древесную массу (а значит, и лигнин). Такая бумага под действием света желтеет, становится ломкой и непрочной. Для некоторых изданий, не рассчитанных на продолжительное использование, например газет или массовых брошюр, светопрочность бумаги не имеет практического значения.

Чрезмерная прозрачность наблюдается у чистоцеллюлозной бумаги при пониженном содержании наполнителя, чрезмерном каландрировании и жирном помоле целлюлозы.

Сорность снижает качество оттисков, так как соринки искажают изображение и могут просвечивать через слой краски. Повышенная сорность затрудняет чтение текстов. Нельзя применять сорную бумагу в картографии, при воспроизведении портретов и изготовлении другой продукции, где каждая крупная соринка может привести к браку оттиска. Наконец, соринки нарушают ровность поверхности бумаги. Применение при печатании повышенного давления не исправляет положения, так как соринки имеют высокую твердость. От применения бумаги с высокой сорностью следует отказаться.

Дырчатость бумаги. При печатании на дырчатой бумаге на оборотной стороне оттиска появляются окрашенные точки или даже пятна из-за проникновения краски.

Чрезмерная или недостаточная влажность бумаги. Стандартная влажность бумаги — 7±1%, но бумага — материал чрезвычайно гигроскопичный, и ее влажность меняется в зависимости от влажности окружающего воздуха. Кроме того, бумажные фабрики часто пересушивают бумагу.

Влажная бумага, попадая в сухое помещение цеха, деформируется, уменьшается в размерах, что может вызвать коробление и образование у листов волнистых краев. Чрезмерно сухая бумага становится жесткой и ломкой.

Отпечатки на умеренно влажной бумаге получаются более насыщенными, чем на пересушенной жесткой бумаге.

Недостаточная гладкость бумаги особенно сильно вредит иллюстрационной офсетной и глубокой печати, так как не обеспечивается необходимый для хорошего переноса краски контакт поверхности печатной формы с бумагой. Как результат — непропечатка изображения, потеря полутонов, понижение насыщенности оттисков.

Различие гладкости между лицевой и оборотной сторонами листа бумаги не должно быть большим, иначе высококачественная иллюстрационная печать невозможна.

Недостаточная пластичность бумаги. Печать на жесткой, недостаточно пластичной бумаге требует повышенного давления, необходимого для выравнивания поверхности бумаги и ее плотного прилегания к печатной форме. Однако применение повышенного давления печати нежелательно, так как приводит к быстрому износу печатных форм, декелей и механизмов печатной машины.

Недостаточная или чрезмерная впитывающая способность бумаги. Впитывающая способность бумаги должна быть увязана как со свойствами красок, так и с требованиями к оптическим характеристикам оттиска (глянцевитость, матовость). Например, нельзя красками, закрепляющимися впитыванием, печатать на плотной невпитывающей бумаге.

Недостаточная механическая прочность бумаги. Издания, отпечатанные на недостаточно прочной бумаге, преждевременно разрушаются при перелистывании, складывании, сгибании и т.п. При печати на рулонных машинах иногда происходят обрывы полотна.

Помимо собственно прочности важна эластичность бумаги, препятствующая хрупкому разрушению. Прочная, но эластичная бумага оптимальна для печатания на рулонных машинах, так как она способна противостоять толчкам и вибрации машины, а также нагрузкам, связанным с недостатками бумагопроводящей системы.

Недостаточная прочность поверхности бумаги. При печати на бумаге с недостаточно прочной поверхностью возможно выщипывание краской волокон бумаги и частичек наполнителя. Они загрязняют краску, оседают на форме, забивают ее пробельные элементы. Если бумага имеет достаточную прочность поверхности, но применяется чрезмерно липкая краска, тоже может наблюдаться выщипывание.

Непрочная поверхность бумаги является главным образом следствием недостаточно тщательного размола целлюлозы при большом содержании в композиции бумаги древесной массы и наполнителей. Проклейка бумаги крахмалом, меламино-альдегидной смолой и особенно поверхностная проклейка клеильными прессами значительно упрочняет поверхность бумаги.

В случае применения бумаги с недостаточно прочной поверхностью краску делают менее липкой, вводя в нее специальные добавки.

Деформация бумаги при изменении ее влажности. При многокрасочной печати в несколько прогонов деформация бумаги должна быть минимальной и равномерной в продольном и поперечном направлениях. В противном случае возможно несовмещение красок на оттиске. Чтобы минимизировать деформацию бумаги в процессе печатания, ее акклиматизируют, то есть приводят влажность бумаги в соответствие с влажностью окружающей среды.

Влагоустойчивой, а следовательно, менее склонной к деформации в процессе печатания бумагу делает меламино-альдегидная проклейка.

При многокрасочной печати за один прогон при небольшом отклонении влажности бумаги значительной деформации не происходит. В случае применения горячей сушки влажность бумаги должна быть несколько выше обычной.

Электризация бумаги. Бумага способна при определенных условиях заряжаться статическим электричеством. Происходит это потому, что сухая целлюлоза — превосходный диэлектрик. Статический заряд накапливается на поверхности сухой бумаги при трении в процессе ее изготовления (особенно при каландрировании), а иногда и в процессе печатания.

Работать с наэлектризованной бумагой очень трудно, так как листы слипаются между собой, плохо подаются самонакладом и с ошибками транспортируются системой листопроводки.

Статическое электричество хорошо устраняется увлажнением бумаги, однако для этого требуется дополнительная обработка бумаги, акклиматизационное оборудование, производственные площади и время. Поэтому часто предпочитают пользоваться специальными приспособлениями — ионизаторами, устанавливаемыми непосредственно в печатных машинах.

Сущность процесса нейтрализации статического заряда заключается в том, что на концах расположенных на некотором расстоянии от поверхности бумаги иголок ионизатора возникают разряды и вблизи игл появляются положительно или отрицательно заряженные ионы, которые нейтрализуют заряды противоположного знака.

Неоднородность свойств бумаги сильно сказывается на качестве печати. Например, при печатании на бумаге неоднородной толщины на участках с большей толщиной образуется оборотный рельеф, а на участках с меньшей толщиной наблюдается непропечатка. Качество оттиска, полученного на «облачной» бумаге, будет низким, так как четкость изображения, насыщенность краски, ее глянцевитость будут разными на различных участках листа. В таких случаях появляются, как говорят, «беспокойные» оттиски. Частая причина неоднородности качества печати — существенное различие в степени гладкости у разных листов бумаги одной и той же партии, а также между их лицевой и сеточной сторонами.

В начало В начало

Дефекты мелованной бумаги

Пониженная белизна. Бумага пониженной белизны получается, если при ее изготовлении используют не очень белый каолин, связующее темного цвета, недостаточно белую бумагу-основу или если суспензия для мелования наносится слишком тонким слоем. При применении синтетического бутадиен-стирольного латекса бумага приобретает желтоватый оттенок.

Очень белая светостойкая бумага изготавливается с применением полиакриловой эмульсии, мочевино-альдегидных смол, стабилизированного бутадиен-нитрильного латекса и т.п., а также оптических отбеливателей.

Пониженная гладкость поверхности. Основная причина этого дефекта кроется в недостаточной степени дисперсности (грубозернистости) наполнителей, грубой маркировке поверхности бумаги-основы, недостаточной толщине покровного слоя, дефектах каландрирования.

Бумагу пониженной гладкости нужно либо вернуть изготовителю, либо печатать на ней такую продукцию, для которой гладкость бумаги не имеет существенного значения.

Повышенная сорность — один из существенных недостатков мелованной бумаги. Основные источники повышенной сорности мелованной бумаги — механические загрязнения в каолине, недостаточная культура производства и повышенная сорность бумаги-основы.

Залощенные полосы на поверхности. Применение неоднородной, плохо перемешанной покровной суспензии и ее недостаточное разравнивание приводят к появлению залощенных полос на поверхности бумаги при ее каландрировании.

Раковистость поверхности. «Раковины», то есть мельчайшие, как булавочные головки, углубления на поверхности мелованной бумаги, появляются из-за неоднородности суспензии, ее вспенивания при меловании, недостаточного разравнивания щеточными устройствами или из-за дефектов поверхности бумаги-основы.

Неудовлетворительная капиллярность покровного слоя. Когда пористый рыхлый покровный слой мелованной бумаги чрезмерно впитывает связующее краски, наблюдается потускнение оттисков и потеря ими глянцевитости. При малом числе капилляров на поверхности покровного слоя мелованной бумаги краска плохо закрепляется, смазывается и перетискивается.

Пористый, рыхлый, недостаточно капиллярный покровный слой мелованной бумаги образуется в случае применения крупнозернистого наполнителя, при его избытке по отношению к количеству связующего, при недостаточном каландрировании покровного слоя мелованной бумаги. Мелованную бумагу с пониженной капиллярностью позволяют выявить лабораторные испытания.

Недостаточная упругоэластичность наблюдается при использовании жесткой бумаги-основы, а также при заниженном количестве пластификатора (например, глицерина) в покровной суспензии. Синтетические латексы, вводимые в покровный слой, повышают упругоэластичность мелованной бумаги. Пониженная влажность бумаги всегда приводит к увеличению ее жесткости.

Меление — частичное стирание мелованного слоя даже при слабом трении — наблюдается при недостаточном содержании в покровной суспензии связующего по отношению к количеству пигментов и наполнителей.

Недостаточная прочность поверхности. Выкрашивание, растрескивание и выщипывание красками покровного слоя мелованной бумаги происходит в том случае, если в нем недостаточно связующего, когда связующее хрупко (недостаточно пластификатора) или при слишком быстром меловании, когда щеточные устройства не успевают как следует разровнять и втереть в устья пор бумаги-основы покровную суспензию.

В начало В начало

Дефекты подачи краски

Краска не вращается в красочном ящике печатной машины. В процессе печатания краска должна хорошо вращаться в красочном ящике печатной машины, что необходимо для непрерывного питания краскораспределительной системы. Если этого не происходит, то насыщенность оттисков постепенно ослабевает. Печатнику приходится часто перемешивать краску в красочном ящике шпателем, но и это не исправляет положения.

Главная причина невращения — недостаточная упругоэластичность краски. В этом случае к дукторному валику прилипает слишком тонкий слой краски, гораздо тоньше зазора между красочным ножом и поверхностью дуктора. При работе с такой краской дукторный цилиндр как бы скользит по поверхности основной массы краски, находящейся без движения в красочном ящике печатной машины. Также вращение краски может прекратиться в том случае, если краска имеет повышенную вязкость. Сравнительно слабо структурированные, маловязкие краски, как правило, не вызывают затруднений в работе красочного аппарата, так как свободно подтекают к дукторному цилиндру.

Улучшает вращение краски введение в нее высоковязких алкидов.

Краска плохо раскатывается красочными валиками и плохо накатывается на поверхность печатной формы в том случае, если она изготовлена на недостаточно липком связующем. Поэтому добавление в краску высоковязких лаков, например алкидных, улучшает ее раскатные свойства. Краска может плохо раскатываться, если содержит избыточное количество пигментов и наполнителей (при чрезмерной вязкости краски). В этом случае краску нужно разбавить маслом или углеводородной фракцией. Раскатно-накатные свойства могут быть дополнительно улучшены добавлением небольшого количества мягчительной пасты.

Пыление краски — это отрыв мельчайших ее частиц от поверхности красочных валиков при работе печатной машины. Чем выше скорость печатания, тем больше вероятность пыления, поэтому оно наблюдается чаще всего при печатании газет на высокоскоростных рулонных машинах.

При раскатывании краски валиками в результате разрыва красочного слоя всегда образуются красочные нити-«тяжи». Если эти нити очень длинны и когезия (внутренняя прочность) краски незначительна, то возникает пыление. Красочная пыль, отрываясь от валиков, заряжается статическим электричеством и устойчиво удерживается в воздухе в виде мельчайших капелек — тумана, разносится потоком воздуха по всему цеху и даже попадает в смежные помещения.

Главная причина пыления — чрезмерная эластичность краски, содержание в ней большого количества высокомолекулярных полимеров и недостаточное структурирование, то есть пониженное содержание пигмента. Возникновение статических зарядов — не причина, а следствие распыления краски.

В начало В начало

Дефекты взаимодействия краски и печатной формы

Зажиривание — это постепенное налипание мельчайших частичек краски на поверхность пробельных элементов офсетной печатной формы. Зажиривание происходит при недостаточной когезии краски и при низком качестве печатной формы, когда ее печатные элементы не гидрофилизованы соответствующим образом. Повышенная кислотность краски не может вызвать зажиривание офсетной формы, так как причина этого явления кроется не в химических, а в структурно-механических свойствах краски. Для устранения зажиривания в краску добавляют высоковязкие алкиды, прозрачные белила из гидроокиси алюминия или заменяют печатную форму, если она некачественно изготовлена.

Офсетная краска эмульгируется в увлажняющем растворе, если она изготовлена на недостаточно вязком и липком связующем или имеет пониженное поверхностное натяжение на границе раздела с водой. Введение в увлажняющий раствор карбоксиметилцеллюлозы, этилцеллюлозы, полиакриламида или полиэтиленимина препятствует эмульгированию краски.

Офсетная краска слишком сильно насыщается водой в процессе печатания. Некоторое насыщение водой офсетных красок в процессе печатания необходимо для создания постоянных условий переноса краски на форму. Однако при чрезмерном насыщении водой краска становится слишком пластичной и малонасыщенной, плохо накатывается на печатную форму, а также налипает на поверхность офсетного цилиндра. Чтобы этого не происходило, краска должна изготавливаться на достаточно вязких и липких связующих с возможным введением гидрофобизаторов, например кремнийорганических полимеров.

В начало В начало

Нарушение условий взаимодействия краски с бумагой

Недостаточная оптическая плотность оттисков обусловлена главным образом неправильным изготовлением форм и недостаточной подачей краски на печатную форму в процессе печатания.

Цветовые искажения на оттисках при многокрасочной печати наблюдаются в результате неправильно выполненных цветоделения и тоновой коррекции на стадии допечатной подготовки. Нормальную цветопередачу нарушает неточная приводка.

Выщипывание краской бумаги и частичек наполнителя в процессе печатания приводит к загрязнению краски в красочном аппарате печатной машины и печатной формы. Бумажные волокна и частички наполнителя налипают также на поверхность офсетного цилиндра.

Причина выщипывания — применение бумаги с недостаточно прочной или ворсистой поверхностью либо чрезмерно липких красок. Для устранения выщипывания краску делают менее липкой, добавляя в нее небольшое количество смягчающей пасты. Если выщипывание объясняется плохим качеством бумаги, то бумагу лучше всего заменить.

Плохое закрепление краски может быть обусловлено свойствами бумаги, красок или нарушением условий процесса печатания. Чаще всего оно наблюдается при несоответствии свойств и состава красок свойствам бумаги.

При печатании (без принудительного высушивания оттисков) на немелованной макропористой бумаге надо учитывать прежде всего ее впитывающую способность и свойства применяемых красок. Например, красками, закрепляющимися преимущественно впитыванием, следует печатать только на хорошо впитывающей бумаге. Красками, закрепляющимися преимущественно окислительной полимеризацией, можно печатать и на слабовпитывающей суперкаландрированной бумаге. При печати на гладкой бумаге опасность перетискивания больше, чем при печати на умеренно шероховатой бумаге.

При печатании на мелованной микропористой бумаге плохое закрепление наблюдается, когда краска не содержит достаточного количества высокомолекулярных соединений — твердых смол и алкидов или если для их растворения был использован неподходящий растворитель.

Влияют на закрепление краски и условия процесса печатания. Так, закрепление ухудшается при обильной подаче краски и недостаточном давлении печатного цилиндра, а также при работе в холодном, сыром помещении. Закрепление краски улучшается при понижении вязкости краски добавлением минеральных масел и углеводородной фракции, введении противоотмарывающих паст и сиккативов, а также при нормализации условий процесса печатания.

Меление. Иногда при печатании на мелованной бумаге связующее почти целиком впитывается в бумагу, а пигмент остается на ее поверхности незакрепленным. Это происходит в том случае, если краска изготовлена неправильно на слишком низковязком монотонном связующем, например на льняном полимеризованном масле, или если краска слишком медленно высыхает. Для устранения этого недостатка в краску добавляют 5-10% сиккативной пасты, специально предназначенной для этой цели.

Цветные краски, содержащие зеленый и фиолетовый пигменты, плохо сохнут при окислительной полимеризации связующего. На оттисках такими красками часто наблюдается меление.

Пробивание оттисков краской следует отличать от просвечивания краски из-за прозрачности бумаги. Пробивание является следствием чрезмерно глубокого впитывания краски в бумагу. Пробивание наблюдается при печатании невысыхающими, впитывающимися красками, подкрашенными олеатом индулина и другими маслорастворимыми подцветками. Краска на быстрозакрепляющихся связующих не пробивает бумагу, так как вместе с высыханием связующего прекращается и впитывание краски в бумагу.

Пробивание оттисков возникает не сразу. Первоначально они имеют хороший вид, но по мере впитывания в бумагу окрашенного связующего качество оттиска снижается. Пробивание усиливается в следующих случаях:

  • при чрезмерно толстом слое краски на оттиске;
  • при слишком сильном давлении в печатной паре;
  • при печатании на тонкой пористой бумаге, сильно впитывающей краску;
  • при применении сильно разбавленных красок.

Потеря глянцевитости (потускнение оттисков) наблюдается при печатании на чрезмерно пористой рыхлой мелованной бумаге. Самое лучшее, что можно посоветовать в этом случае, — сменить бумагу. Если этого сделать нельзя, нужно добавить в краску сиккативы и высоковязкий алкидный полимер.

При печатании на немелованной макропористой бумаге глянца добиться, как правило, не удается из-за шероховатости поверхности бумаги и сильного впитывания краски.

 

* * *

Думается, что этот далеко не полный список различных видов брака поможет дизайнерам и верстальщикам понять скрытую часть процессов, происходящих в типографиях при производстве полиграфической продукции.

В начало В начало

КомпьюАрт 11'2007

compuart.ru

Окончательное закрепление краски на оттиске

ПЕЧАТНЫЕ КРАСКИ

На этой стадии закрепления на поверхности оттиска образуется твердая сухая красочная пленка. Образование прочной пленки происходит за счет дальнейшего впитывания жидкой части свя­зующего в поры бумаги, а также вследствие окислительной поли­меризации растительных масел, алкидов и твердых смол. Ускоре­нию этого процесса способствует введение в краску сиккативов.

Важным требованием, предъявляемым к краске на этой ста­дии, является обеспечение высокой прочности к истиранию красоч­ной пленки. В состав связующего краски, кроме твердых смол и компонентов, способных к окислительной полимеризации, входят различные добавки, регулирующие ее рабочие свойства, — мине­ральные масла, растворители. Высокая прочность красочной плен­ки может быть достигнута только при полном удалении из нее этих компонентов в процессе высыхания. Однако это удается толь­ко частично, какая-то доля добавок всегда удерживается в пленке твердой смолой, алкидом и пигментом. Особенно это относится к минеральным маслам, хорошо смачивающим пигменты, и к актив­ным растворителям твердых смол. Используемые ранее в качестве связующего печатных красок натуральные и алкидные олифы не имели этого недостатка. Но краски на их основе не обладали тре­буемым блеском, плохо вращались в красочном аппарате, имели повышенную лцпкость и, главное, — склонность к отмарыванию и большую продолжительность окончательного закрепления. Эти не­достатки сделали невозможным использование ранее выпускав­шихся красок в условиях высокоскоростного печатания.

Для повышения прочности оттисков к истиранию в краски иногда вводят специальную пасту на основе полиэтиленового вос­ка. Полиэтиленовый воск придает поверхности оттиска свойство скольжения, вследствие чего сила трения при соприкосновении от­тисков снижается. Однако и этот способ не всегда оказывается до­статочно эффективным, особенно если оттиск в процессе его ис­пользования находится в жестких условиях (например, обложки книг, журналов, открытки и т. п.). Наиболее надежным способом предотвращения истирания в этих условиях является припрессов­ка пленки или лакирование оттисков. Эти способы отделки печат­ной продукции, широко распространенные в зарубежной практике, в настоящее время находят все большее применение в отечествен­ной полиграфической промышленности.

Особенности закрепления красок в офсетной печати. В офсет­ной печати в результате контакта краски с увлажняющим раство­ром на оттиск переносится значительное количество воды. Поэтому влажность в стопе оттисков, отпечатанных офсетным способом, бу­дет значительно выше влажности оттисков, полученных типограф­ским способом. Повышенная влажность в сочетании с высокой кислотностью, которая может быть результатом контакта увлаж­няющего раствора с кислыми травящими веществами, приводит к серьезным затруднениям, связанным с высыханием краски на от­тиске. Одной из причин невысыхания краски является использова­ние в офсете таких растворов, кислотность которых достаточно вы­сока для экстрагирования сиккатива из печатной краски. Сущест­венное влияние оказывает также кислотность самой бумаги (под­робно это явление будет описано ниже). В связи с этим не реко­мендуется использовать в офсетной печати бумаги, у которых pH водной вытяжки менее 5.

Долгое время считалось, что в офсетной печати лучше приме­нять сиккативные пасты, чем жидкие сиккативы. Преимущество паст видели в том, что их можно добавлять в значительных коли­чествах, не опасаясь понизить вязкость краски. Однако опыт по­казывает, что растворимые соли свинца, входящие в состав таких паст, могут легко повредить поверхность офсетной формы, особен­но цинковой. Кроме того, введение значительного количества пас­ты может заметно понизить красящую силу. Значительно лучшие результаты достигаются при использовании высококонцентрирован­ного жидкого сиккатива, вводимого в краску в небольших коли­чествах.

Влияние свойств бумаги на характер закрепления красок. Ско­рость первоначального закрепления краски на оттиске, качество окончательного закрепления и в первую очередь прочность красоч­ной пленки к истиранию во многом зависят от свойств применяе­мой бумаги. Хорошо впитывающие немелованные бумаги имеют

Сравнительно небольшое количество достаточно крупных пор, ко­торые по своему диаметру примерно в 20—30 раз превышают диа­метр пор хорошей мелованной бумаги. Число же их на единицу поверхности в 300—100 раз меньше, чем у мелованной бумаги. Та­кая грубопористая структура способна поглощать значительную часть связующего, в том числе высокомолекулярную его часть и даже пигмент.

Для хорошо впитывающих бумаг скорость проникновения опре­деляется вязкостью всей краски, а не отдельных ее компонентов. Мелованная бумага, имеющая тонкие капилляры, способна изби­рательно поглощать наименее вязкую часть связующего — раство­ритель. В сильно уплотненных меловых покрытиях могут сочетать­ся сомкнутая, ровная, высокогладкая поверхность с хорошей впи­тывающей способностью, обеспечивающей быстрое отделение рас­творителя. При этом высокомолекулярная пленкообразующая часть связующего сохраняется на поверхности, обеспечивая необходи­мые качества пленки: хорошее закрепление, прочность, отсутствие отмарывания, высокий блеск. Требуемая скорость проникновения краски в бумагу и количество пленкообразующей части связую­щего, сохраняемого на поверхности оттиска, достигаются опреде­ленным соотношением маловязких и высоковязких компонентов связующего.

Такой показатель бумаги, как кислотность, оказывает большое влияние на скорость окончательного закрепления краски. Целлю­лозные волокна бумаги обладают способностью необратимо адсор­бировать соли кобальта, входящего в состав сиккатива. При этом скорость окислительной полимеризации крайЬчной пленки меняет­ся обратно пропорционально кислотности бумаги. Точный меха­низм адсорбции не установлен, однако считают, что величина pH является мерой адсорбционной емкости бумаги.

На скорость закрепления красок отрицательное влияние оказы­вает увеличение относительной влажности воздуха и соответствен­но влажности бумаги. Увеличение влажности бумага на 1—2%, что соответствует увеличению влажности воздуха на 10%, приво­дит к увеличению продолжительности закрепления оттиска в два раза на нейтральных бумагах и в 10 раз на кислых. Роль отрица­тельных факторов может быть уменьшена путем введения повы­шенного количества сиккативов. Однако необходимо учитывать, что избыток сиккатива может вызвать высыхание краски в красоч­ной системе печатной машины, образование пленки в красочном аппарате, трудности распределения краски и выщипывание.

От свойств бумаги в какой-то мере зависит прочность высох­шей красочной пленки к истиранию и царапанию. Так, например, из трех наиболее широко используемых мелованных бумаг весом 1 м2 120 г, выпускаемых в настоящее время Корюковской фабри­кой, фабриками «Гознак» и «Октябрь», бумага первой фабрики обеспечивает образование наиболее прочной красочной пленки, в то время как прочность оттиска, полученного той же самой

Краской на мелованной бумаге фабрики «Гознак», значительно меньше.

Таким образом, на стадии закрепления на оттиске краска дол­жна отвечать следующим основным требованиям:

Обладать определенной вязкостью, а компоненты краски — оп­ределенными свойствами, обеспечивающими требуемую скорость впитывания в бумагу; иметь такую скорость первоначального за­крепления, которая бы позволила исключить возможность отма - рывания и меления оттиска или свести его к минимуму;

Образовывать в процессе окончательного закрепления пленку, стойкую к различного рода механическим воздействиям;

Иметь скорость окончательного закрепления, достаточную для того, чтобы избежать задержек при дальнейшей обработке оттис­ка, но в то же время такую, которая не позволила бы краске за­крепляться на валиках и форме при остановках машины в течение определенного времени.

Определение потребности в печатных красках, вырабатывае­мых Торжокским и Московским № 2 заводами полиграфических красок, и их распределение возложено на Главное управление ма­териально-технического снабжения и сбыта Комитета по печати при Совете …

Печатные краски выпускают в готовом к использованию виде. Рецептура краски и технология ее изготовления отработаны таким образом, чтобы обеспечить получение высококачественных оттисков в строго определенных условиях печати (температура и влаж­ность …

Большинство смол для печатных красок изготовляют непосред­ственно на заводах полиграфических красок. Это твердые смолье для типографских и офсетных красок, алкидные смолы и смолы для красок глубокой печати. Оборудование, используемое в. …

msd.com.ua

Первоначальное закрепление краски на оттиске

ПЕЧАТНЫЕ КРАСКИ

На этой стадии взаимодействие краски с бумагой заключается в продолжении проникновения краски или отдельных ее компо­нентов в поры бумаги непосредственно после получения оттиска. При этом возможны два крайних случая: слишком медленное и слишком быстрое (избыточное) впитывание. В первом случае недостаточное впитывание краски в бумагу может привести к склеиванию оттисков в стопе. Это особенно характерно для мало - впитывающих мелованных бумаг (например, глянцевых) и кра­сок, содержащих большое количество смол, и наиболее часто встре­чается при четырехцветной печати при наложении последних - кра­сок. Другой дефект, вызываемый слишком медленным проникно­вением краски в бумагу, — отмарывание.

Во втором случае (при избыточном впитывании связующего краски в бумагу) может произойти осьшание краски с оттиска — меление.

Отмарывание. Это явление проявляется в том, что свежеотпе­чатанный оттиск оставляет след на оборотной стороне следующего оттиска. Опасность отмарывания существует постоянно. Она уве­личивается с увеличением толщины слоя краски на оттиске, умень­шением впитывающей способности и повышением гладкости бума­ги, при использовании красок с высоким содержанием смолы (на­пример, глянцевых), с увеличением скорости печатания и высоты стопы оттисков.

В высокоскоростной ротационной печати отмарывание может привести к образованию так называемого второго оттиска. Если краска не успевает впитаться в поры бумаги за короткий проме­жуток времени (между получением оттиска на лицевой и оборот­ной сторонах листа), она под давлением начинает переходить с оттиска, полученного в первой секции, на печатный цилиндр второй секции. Накопившись постепенно на этом цилиндре, краска начи­нает переходить на бумагу — происходит отмарывание. Особенно заметно отмарывание в том случае, когда участки, запечатанные светлой краской на одной стороне оттиска, совпадают с жирным шрифтом на другой стороне оттиска.

Существуют различные способы предотвращения отмарывания. На листовых печатных машинах опасность отмарывания уменьша­ют с помощью механических приспособлений: приемное устройство размещено таким образом, что листы не скользят друг по другу, а опускаются вертикально, что затрудняет выход воздуха между отдельными листами. Приемное устройство рассчитано на неболь­шую высоту стопы, чтобы нижние листы не были слишком плотно сжаты.

Действенными средствами в борьбе с отмарыванием являются: использование противоотмарочных аппаратов, печать тонкими слоями, применение красок, обладающих необходимой скоростью

Закрепления. Однако каждое из этих средств в отдельности не яв­ляется универсальным. На скорость первоначального закрепления краски большое влияние оказывают и микроклиматические уело* вия цеха. Так, температура и влажность воздуха в помещении мо­гут изменить вязкость краски и впитывающую способность бумаги» Это приводит к неизбежной в ряде случаев корректировке красок на полиграфических предприятиях.

Меление, или осыпание краски с оттиска, — дефект, состоящий в том, что по истечении времени, необходимого для высыхания, при легком механическом воздействии на оттиск краска осыпается в виде порошка. Причина меления в избыточном впитывании свя­зующего в поры бумаги. Для предотвращения этого явления стре­мятся использовать высоковязкие связующие. Введение полимери - зованной алкидной смолы или увеличение концентрации твердой смолы может увеличить прочность закрепления пигмента на по­верхности оттиска. Следует иметь в виду, что некоторые пигменты, и в первую очередь основные лаки, особенно склонны к мелению. Краски, изготовленные на этих лаках, следует разбавлять (в слу­чае необходимости) с большой осторожностью, так как при раз­бавлении, так же, как и при печатании на мелкопористой бумаге, меление усиливается.

Порядок поставки печатных красок потребителям

Определение потребности в печатных красках, вырабатывае­мых Торжокским и Московским № 2 заводами полиграфических красок, и их распределение возложено на Главное управление ма­териально-технического снабжения и сбыта Комитета по печати при Совете …

Лабораторная трехвалковая краскотерочная машина . Корректировка красок

Печатные краски выпускают в готовом к использованию виде. Рецептура краски и технология ее изготовления отработаны таким образом, чтобы обеспечить получение высококачественных оттисков в строго определенных условиях печати (температура и влаж­ность …

Производство смол и связующих красок

Большинство смол для печатных красок изготовляют непосред­ственно на заводах полиграфических красок. Это твердые смолье для типографских и офсетных красок, алкидные смолы и смолы для красок глубокой печати. Оборудование, используемое в. …

msd.com.ua

Обзор авторских техник получения оттиска. Часть 3

5 - 2009

Николай Дубина[email protected]

Продолжение. Начало см. в КомпьюАрт № 3 и 4’2009.

Глубокая печать

В данном случае для изготовления печатной формы используются цинковые, медные, латунные или стальные пластины, поверхность которых после тщательного полирования гравируется различными химическими или механическими способами с помощью разных инструментов. Рисунок будущей гравюры создается углублениями в виде комбинаций штрихов, точек или борозд, прорезанных, протравленных или процарапанных (с целью приподнимания заусенцев) по металлу. В эти углубления набивается офортная краска, которая затем оттискивается на увлажненную бумагу при прокатывании печатной формы между валами офортного станка.

В зависимости от того, каким способом наносится углубленный рисунок на поверхность гравировальной доски, определились основные разновидности глубокой гравюры. К ним следует отнести гравюры, выполненные с печатных досок, гравированных механическим способом, без использования процесса травления. Это резцовая гравюра, меццо-тинто, гравюра сухой иглой, частично пунктирная и карандашная манеры. Посредством процесса травления создаются гравюры в следующих манерах: травленый штрих, акватинта, резерваж, лавис, мягкий лак, в отдельных случаях карандашная и пунктирная манеры, в которых сочетаются приемы кислотного и механического гравирования.

Все эти манеры (разновидности) глубокой печати, каждая по отдельности или в сочетании друг с другом, могут быть использованы при создании цветной углубленной гравюры с одной или с нескольких досок.

Для гравюры глубокой печати характерно то, что, в отличие от ксилографии и линогравюры, художник здесь фактически рисует черным штрихом по белому фону.

Резцовая (металлическая) гравюра

Некоторые исследователи относят первые датированные листы, выполненные в технике углубленной гравюры на меди, к 1446 году. А вот известный историк искусства этого времени Вазари в своей знаменитой книге «Le vite de piu excellenti pittori, scultori, ed architetti...», вышедшей первым изданием в 1550 году, рассказывает, что гравюра на меди была изобретена итальянскими ювелирами, изготовлявшими ниелли (ювелирные изделия с чернетью), на которые набивались углубления в виде линий, точек и пр., составлявшие черные узоры на блестящей поверхности металла. Будто бы один ниеллятор из Флоренции, Мазо Финигуэрра (около 1460 года), однажды приготовил таким образом какую-то ниелль, а женщина, неся в это время стиранное и еще мокрое белье, положила его на стол, где находилась ниелль, и — о чудо! — еще не высохшая чернеть с ниелли перешла на белье и отпечаталась там в виде картинки. Финигуэрра повторил опыт, затем попробовал сделать оттиски на бумаге, и таким образом была изобретена углубленная гравюра на меди.

Эта, вероятно, сказка Вазари — большого любителя басен, выдаваемых им за правду, — ценна для нас, поскольку объясняет технику изготовления гравюры на меди: для этого берется тонкая медная пластинка, гладкая и хорошо отполированная, и на ней грабштихелем (инструментом из стали со срезанным наискось острым концом) или иглой режется рисунок, углубленный по отношению к поверхности пластинки. Чтобы легче было работать, гравер обычно покрывает медную доску сажей, и тогда вырезаемые им линии блестят, отчетливо и резко выделяясь на темной поверхности доски. Когда работа подходит к концу и весь рисунок награвирован, гравер, очистив от сажи медную доску, покрывает ее краской, заботясь о том, чтобы все вырезанные им углубленные линии сплошь заполнились краской. Затем краска удаляется со всей гладкой поверхности доски и остается только в углублениях. Сильным натиском на особом станке к медной пластинке прижимается влажный лист бумаги — в результате получается пробный оттиск (эстамп) гравюры. Гравер видит на оттиске недостатки работы и продолжает гравирование на доске, затем снова делает пробный оттиск и т.д., пока не будет окончательно удовлетворен. Тогда начинается печатание, довольно затрудненное, во-первых, тем, что каждый раз приходится очищать доску от краски, наблюдая за тем, чтобы не очистить от нее и вырезанные углубления, а во-вторых, необходимостью очень сильно прижимать бумагу к медной доске, чтобы краска из углублений впиталась в нее. Обычно для печатания с медных гравюр пользуются не обычными типографскими прессами и машинами, а прокатным станком, в котором медная доска с краской в углублениях, покрытая листом бумаги и сверху сукном, прокатывается между двумя валами под давлением.

Печатная форма резцовой гравюры. Портрет Уолта Уитмена. 1860 г.

Печатная форма резцовой гравюры. Портрет Уолта Уитмена. 1860 г.

Иногда граверы на пробных оттисках вырезают «ремарки» — маленькие рисунки где-нибудь сбоку гравюры, «проба руки» гравера. Собиратели гравюр и библиофилы усердно ищут пробные оттиски, так как по ним можно проследить процесс творчества гравера, сопряженный с массой проблем и требующий большой опытности, твердой руки и верности глаза художника, так как в случае малейшего уклона его руки, держащей грабштихель, в рисунок вносится ошибка, которую исправить очень трудно; иногда из-за такой ошибки пропадает результат труда нескольких месяцев, даже годов (в больших по величине композициях). Первые оттиски хороши иногда и тем, что на них отпечатываются заусенцы (барбы), остающиеся при вырезании линий на поверхности медной доски, которые придают отпечатку бархатистость, украшающую гравюру.

Первая книга, иллюстрированная таким способом, появилась во Флоренции, в печатне Никколо ди Лоренцо, 10 сентября 1477 года. Это сочинение «Святая гора Божия» (“Еl monte sancto di Dio”) Антонио (Беттини) да Сиена, в котором помещены всего три гравюры, отпечатанные с медных досок. Рисунки для этих гравюр приписывают знаменитому художнику Сандро Боттичелли, а гравировку — мнимому ученику Финигуэрры, Баччио Бальдини.

Материал

Гравировать можно на стали, меди, цинке, алюминии, олове, свинце и на их сплавах: бронзе, латуни, дюралюминии, гарте и мельхиоре. Все перечисленные металлы и сплавы имеют различную твердость и вязкость. Поэтому какие-то из них гравируются лучше и легче, другие — хуже и с большим трудом. На поверхности одних материалов резец оставляет четкие, углубленные следы, на других края гравированных линий получаются менее ровными, с острыми заусенцами. По-разному отзывается на гравирование один и тот же металл, но различных марок. Всё это необходимо учитывать при выборе материала для гравирования, особенно на первой стадии овладения приемами гравировки. Хорошо гравируется мягкий металл, имеющий низкую вязкость. Например, дюралюминий гравируется лучше, чем мягкий, но вязкий алюминий.

При всем богатстве выбора для создания гравюр обычно рекомендуют медь, цинк и сталь. Причем чем чище будет металл, тем лучше — игла или штихель ровнее режет поверхность, а при травлении штрихи выходят более четкими.

Лучшим материалом считается медь. Большое значение имеет плотность и однородность структуры металла. Лучшими медными досками для гравюр являются не вальцованные, а кованные молотком или изготовленные осаждением путем электролиза.

Если есть возможность, то оптимальным будет использование готовой прокованной или прокатанной красной меди или цинка в листах от 1,5 до 3 мм, а также прокатной стали мягких сортов толщиной от 1,5 до 2,5 мм. Медь бывает вязкой и хрупкой. Для гравюры резцом лучше всего использовать хрупкую медь. Для меццо-тинто применяют исключительно вязкую медь. Для офорта вид меди большого значения не имеет. Цинк можно найти в виде офсетных пластин, но использовать в офорте его не рекомендуется. Такие пластины довольно тонкие, и их легко прожечь при травлении.

Подготовка таких листов металла заключается в обрезании их по размеру будущей формы, если требуется, выполняется их планирование и выравнивание с помощью киянки или металлического молотка для удаления царапин и бугорков, закругление острых углов широким плоским напильником, чтобы форма не порвала бумагу и сукно в офортном станке. Поверхность металла, предназначенного для нанесения гравировки, тщательно зачищают наждачной бумагой до полного исчезновения мельчайших царапин. Затем металл полируют пастой ГОИ. Пасту или окись хрома наносят на кожаный ремень и натирают доску до появления интенсивного блеска. Исключением является только тот случай, когда художественным замыслом не предусмотрен легкий тон на бумаге от необработанной формы.

Инструменты

Резцы, пунсоны, рулетки, матуар.

Резцовое гравирование — это механический способ получения углубленного рисунка. Резец, которым выполняется гравировка, должен быть гораздо прочнее и тверже обрабатываемого металла.

Краска

Офортная.

Бумага

Офортная.

Перевод рисунка на металл

Если рисунок достаточно простой, его можно сразу нарисовать на поверхности металла карандашом «Стеклограф» или черной тушью. В процессе рисования неудачные места легко стираются тряпкой. Когда линии рисунка будут найдены окончательно, их процарапывают офортной иглой (стальной иглой, укрепленной на деревянной ручке). Чтобы процарапанный рисунок был более заметным, в его линии втирают темно-коричневую или черную масляную краску. Рисунок, выполненный тушью, можно закрепить тонким слоем прозрачного быстросохнущего лака.

Также награвированный на грунте рисунок можно легко протравить, что послужит хорошим ориентиром для работы резцом.

Приемы гравирования резцом

В наше время углубленный рисунок на различных материалах можно очень быстро получить с помощью химического травления или гравировального аппарата. Но эти высокопроизводительные способы все же не смогли вытеснить ручное резцовое гравирование. Это объясняется прежде всего тем, что гравировка, выполненная с помощью металлических резцов, отличается красотой и четкостью штрихов, а также особой теплотой, которая свойственна только рукотворным изделиям.

При гравировании доску кладут на кожаную подушку, набитую песком, или на вращающуюся доску, укрепленную на столе. Прежде чем приступить к гравировке, надо научиться правильно держать резец в руке.

Мэри, королева Шотландии (фрагмент). Александер Хей Ритчи Резцовая гравюра. 1852 г.

Мэри, королева Шотландии (фрагмент). Александер Хей Ритчи Резцовая гравюра. 1852 г.

При проведении прямых штрихов на больших плоских деталях указательный палец должен находиться на аншлифе у кончика клинка, а при гравировании небольших и объемных деталей палец располагают сбоку. Большой палец поддерживает клинок с противоположной грани. Мизинец, средний и безымянный пальцы удерживают рукоятку клинка в ладони. Левой рукой придерживают тиски или деревянную колодку с закрепленной на ней доской, прижимая их в нужном положении к подушке или манжете. Указательный палец направляет резец и регулирует глубину порезки. Резец во время гравирования во всех случаях должен быть направлен только от себя. При гравировании закругленных линий левой рукой поворачивают доску навстречу ходу резца. Пальцы левой руки, удерживающие заготовку, нужно располагать так, чтобы в случае возможного срыва резца они не оказались на его пути. Чтобы зрение не напрягалось, изделие и руки с инструментом должны быть хорошо освещены. Применение увеличительного стекла уменьшает напряжение зрения, особенно при выполнении мелких работ.

Установленный на поверхности металла резец продвигайте вдоль линий рисунка как бы короткими шажками. При этом большой палец должен упираться в металл и как бы сдерживать, смягчать слишком резкое движение резца. Упирающийся в доску большой палец служит также опорой резца при проведении закругленных линий подобно ножке циркуля. Гравируя всевозможные кривые линии, изделие поворачивают навстречу движению резца, не меняя его положение в руке. Снимающий стружку резец должен продвигаться без особого напряжения.

Стальной штихель с усилием преодолевает сопротивление металлической пластины. Экономия усилий заставляет гравера стремиться к строжайшей дисциплине штриховки. Из-за физического напряжения мастера при работе рисунок резцовой гравюры отличается аккуратностью, законченностью и скульптурной проработкой форм.

Печатание

Готовую краску для оттиска наносят на доску круглой щетинной кистью, но лучше использовать тампон.

Слегка подогрев доску, тампоном набирают приготовленную краску и с силой вдавливают ее в углубления рисунка на доске, внимательно следя за тем, чтобы размягченная от тепла краска плотно заполняла штрихи на всю их глубину. Лишнюю краску сначала снимают с доски кусочком картона, поставив его на ребро, а потом поверхность протирают накрахмаленной марлей, после чего легко поглаживают ладонью, натертой порошком мела.

Когда доска будет окончательно подготовлена, на доску пресса (талер) помещают ровный лист цинка толщиной не более 1 мм. На нем карандашом обводят положение доски и листа бумаги. Подогретую доску (печатную форму) кладут на талер лицевой стороной вверх, а на нее помещают увлажненный лист бумаги лицевой стороной к награвированной поверхности доски. Доску и бумагу накрывают плотным сукном или войлоком, что обеспечивает мягкий натиск на доску, а кроме того, сукно или войлок впитывает в себя излишнюю влагу из бумаги. Вертикальными винтами устанавливают необходимое давление и начинают плавно, не останавливаясь, вращать маховое колесо, пропуская между валами талер вместе с лежащими на нем доской, бумагой и сукном. Маховик останавливают, как только печатная форма и бумага полностью выйдут из-под верхнего вала на противоположный конец станка. Когда гравюра пройдет под валом, приподнимают сукно, осторожно и медленно снимают бумагу. После каждого очередного оттиска печатную форму набивают краской, вал и талер протирают мягкой тряпкой, смоченной в ацетоне.

Готовые сырые оттиски снимают, просушивают и прикрывают с лицевой стороны тонкой прокладочной бумагой. Оттиски укладывают в стопку между листами сухого картона, а сверху кладут груз. По окончании печати доски нужно тщательно промыть керосином или скипидаром, чтобы краска не оставалась в штрихах, насухо вытереть и обернуть в плотную бумагу. При длительном хранении лицевую сторону досок грунтуют лаком или воском.

Резцовую гравюру следует печатать тонкотертой и не слишком густой краской. Процессы печати остаются такими же, как в травленом штрихе. Необходимо лишь очень тщательно вытирать доску. Затяжки, как правило, не применяются, так как резцовая гравюра славится чистотой штриха и прозрачным тоном всего оттиска.

Сухая (холодная) игла

Материал

Медные или цинковые пластины, которые подготавливаются так же, как для резцовой гравюры.

Инструменты

Стальные иглы, алмазные резцы, резец-«плужок».

Краска

Офортная.

Бумага

Офортная.

Приемы гравирования

Во многих руководствах и справочниках техника сухой иглы рассматривается как манера офорта. Однако это не совсем верно: исторически она возникла задолго до изобретения офорта и использовалась в качестве вспомогательного приема в резцовой гравюре, когда надо было сделать особо тонкие элементы рисунка. Но, в отличие от последней, в самостоятельной технике сухой иглы металл, поднимаемый иглами при прорезании углубленных штрихов, образует заусенцы, благодаря которым штрихи на оттиске имеют особый бархатистый оттенок.

В саду. Жак Виллон. Сухая игла. 1908 г.

В саду. Жак Виллон. Сухая игла. 1908 г.

Гравирование в технике сухой иглы не связано с травлением и производится острыми стальными иглами непосредственно на металле.

Полированный лист цинка, меди и, реже, стали гравируется стальными иглами разного сечения. Задача гравера — создать на поверхности гравируемой доски углубленные борозды с поднятыми заусенцами-барбами. Эти барбы вместе со штрихами, процарапанными иглами, забиваются офортной краской и при вытирании задерживают нужное количество краски для последующего оттиска. При печати краска переходит на бумагу как из штрихов, так и с поверхности доски, около приподнятого заусенца, придавая оттиску необычайную сочность и бархатистость. Оттиск с формы, сделанной в технике сухой иглы, легко узнаваем — штрихи энергичные, прямые и угловатые.

Создание печатной формы в этой технике требует определенных физических усилий, крепкой, твердой и уверенной руки; все названные качества находят свое отражение в стилистике сухой иглы, фиксирующей эту мощную энергетику. Гравюры, созданные методом сухой иглы, именно этим резко выделяются на фоне остальных произведений, созданных в другой манере глубокой печати. В процессе гравирования характер штриха, приемы использования острой иглы приближаются к приемам рисунка пером. Гравюра сухой иглой по своей графической фактуре всегда ближе к натурному рисунку. В каждой ее линии ощущается рука гравера, моделирующего штрих едва заметным изменением нажима на инструмент. Чем сильнее нажим инструмента, тем глубже прорезается борозда в металле и тем сочнее и чернее будет штрих в печати.

Очень часто техника сухой иглы применяется в сочетании с другими манерами. Особенно красиво и органично сочетание сухой иглы с акватинтой и лависом. В этом случае важно применять сухую иглу в последнюю очередь — ею исправляют и дополняют изображение, потому что на выпуклые заусенцы невозможно нанести слой кислотоупорного лака, а значит, всегда есть вероятность их уничтожения кислотой в процессе последующего травления.

Печатание с досок, гравированных сухой иглой, требует большого опыта, художественного чутья и особой осторожности.

Тираж гравюры сухой иглы на меди не превышает 40-50 качественных оттисков, а на цинке едва достигает 15-20 экземпляров. Это происходит из-за того, что после печати заусенцы (барбы), столь характерные для данной манеры гравирования, под давлением печатного цилиндра легко и быстро заминаются и дальнейшие оттиски отличаются от первых серым тоном и сухостью. Этот недостаток устраняется «осталиванием» гравированных досок, закрепляющим барбы в их первоначальном состоянии путем гальванического наращивания тонкого слоя стали или хрома.

Гравирование на пластике (оргстекле)

Разновидностью техники сухой иглы на металле является гравирование на пластике. Пластик, как гибкий и пластичный материал, иногда заменяет металлические доски и обрабатывается так же — иглой и резцом.

Материал

В качестве основы берется оргстекло, эбонит или текстолит.

Органическое стекло (плексиглас) представляет собой полимеризованный метиловый эфир метакриловой кислоты (полиметилметакрилат). Он отличается прозрачностью, не изменяющейся со временем, бесцветностью, морозостойкостью, высокими механическими свойствами, устойчивостью к действию бензина и масел. Недостатками его являются сравнительно низкая теплостойкость (размягчается при нагреве до 85 °С) и невысокая поверхностная прочность.

Выпускают органическое стекло в виде листового материала (толщина листов от 0,8 до 30 мм), который легко поддается всем видам механического и ручного гравирования и хорошо склеивается.

Эбонит — материал черного или темно-коричневого цвета, представляет собой продукт вулканизации каучука большим количеством серы. Хорошо поддается механическому и ручному гравированию. Выпускается в листах размером 1000 Ѕ500 мм и толщиной от 0,5 до 32 мм.

Текстолит — это слоистый пластик, который получают путем горячего прессования листов ткани (бязи, миткаля и др.), пропитанных резольной бакелитовой смолой. Для гравирования он малопригоден из-за образования ворса. Но вполне допустим, если следы от ворса на оттиске предусмотрены художественным замыслом. Листовой текстолит из шифона легко поддается обработке (шифон — тонкая шелковистая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения повышенной плотности). Толщина выпускаемых листов текстолита — от 0,5 до 70 мм.

Приемы гравирования

По размеру оригинала отрезают кусок пластика, края пластины отпиливают пологим фацетом и закругляют напильником.

Для более четкой видимости гравируемого рисунка пластину грунтуют тонким слоем белой или черной гуаши (кому как удобнее), на который наносят рисунок; затем остро отточенной иглой прорабатывают изображение предварительно в виде легкого наброска, а в процессе работы постепенно углубляют соответствующие места гравюры.

Для более точного определения глубины награвированных штрихов в процессе работы пластину время от времени затирают жирной литографской краской.

При гравировании на поверхности пластиковой пластины образуются по двум сторонам углубленного штриха приподнятые стружки (барбы), которые, в зависимости от художественного замысла, можно оставить или удалить с гравюры остро отточенным шабером.

После гравирования законченную пластину тщательно промывают спиртом и, не подогревая, набивают краской. Затем снимают оттиск на офортном печатном станке.

Меццо-тинто (черная манера, английская гравюра)

Меццо-тинто (от итал. mezzo — средний и tinto — окрашенный, тонированный) — техника механического гравирования на металле, которая отличается от других техник и манер глубокой печати тем, что гравирование производится не путем создания углубленных штрихов на гладкой поверхности доски, а выглаживанием светлых мест на зернистой фактуре доски, дающей при печати сплошной черный тон. То есть если в остальных техниках гравирование ведется по отполированной доске, то в меццо-тинто, наоборот, выглаживаются и отполировываются элементы рисунка на тщательно зазерненной поверхности. В силу того что гладилки создают мягкие переходы тона без резких границ, получившееся изображение имеет живописный вид с плавными линиями и переходами.

Такая техника сама по себе очень удобна, потому что в любое время без пробного оттиска позволяет граверу видеть работу в естественном виде: места, которые будут на оттиске черными, кажутся темными и в самой пластине, а светлые места проступают сильнее там, где их больше выглаживают.

Материал

Медные пластины. При этом чем более вязкая медь, тем лучше.

Инструменты

Качалки (гранильники), рулеты, шаберы, гладилки разного размера.

Краска

Масляная или литографская — как вспомогательное средство во время работы. Офортная для окончательного печатания.

Бумага

Офортная.

Приемы гравирования

Как упоминалось ранее, для работы берется плотная прокованная пластина вязкой меди. Она тщательно шлифуется и зернится с помощью качалки.

Качалка ставится на доску лицевой стороной вперед с легким наклоном на себя. Равномерно раскачивая инструмент и надавливая на него, подают вперед. Так проходят всю доску много раз в разных направлениях. Зернение доски даже формата А5 может занимать до четырех-шести и более часов. Постепенно форма приобретает однородную бархатистую фактуру, имеющую множество точечных барб. Частота гранильных вершин — 3-4 точки на погонный миллиметр поверхности. В результате поверхность доски приобретает однородную зернистую фактуру, состоящую из мелких углублений и острых вершин между ними.

Качество зернения проверяют, делая с доски пробный оттиск. В идеале он должен представлять собой сплошную черную плашку глубокого тона. Если на оттиске присутствуют серые пятна, то эти места на доске дополнительно обрабатывают качалкой.

Теоретически существует еще способ зернения поверхности травлением, как это делается в акватинте. Сначала травят доску для получения среднего зерна, промывают ее, наносят мелкозернистую акватинту и травят неглубоко. И уже по полученной поверхности шабером и гладилками выглаживают светлые места. Но при таком способе подготовки поверхности отсутствуют барбы, которые дают неповторимую бархатистость и глубину тона, свойственные классическому меццо-тинто. Да и сам способ получения фактуры кардинально различается. В акватинте фон создается белыми точками на черном фоне, в то время как в меццо-тинто гранильник создает черные точки на белом фоне. Опытный глаз легко заметит это отличие.

Вильям Шекспир. Сэмюэль Казинз. Меццо-тинто. 1849 г.

Вильям Шекспир. Сэмюэль Казинз. Меццо-тинто. 1849 г.

Интересный эффект можно получить при корневании пластин. По своему тону оттиск, снятый с таких пластин, напоминает черную манеру, но шероховатая поверхность быстро снашивается во время печати, позволяя снять очень ограниченное количество удовлетворительных оттисков.

Рисунок можно перевести на подготовленную доску с помощью серного цвета. Делается это так: изображение предварительно наносят на кальку, контур рисунка прокалывают иглой, накладывают кальку в таком виде на доску и сквозь мелкие проколотые дырочки контура присыпают серным цветом; после этого кальку осторожно снимают, а доску слегка подогревают на теплой плите; серный цвет от подогревания почернеет и пристанет плотно к доске, благодаря чему весь контур рисунка будет отчетливо выделяться на ней в виде ряда мелких черных точек.

На подготовленной таким способом доске начинают работать остро отточенной и хорошо полированной гладилкой или шабером от черного к белому тону путем постепенного сглаживания шероховатой поверхности в светлых и полутоновых местах гравируемого рисунка.

Можно гравировать «вчистую» — прямо по зернению, а можно перед началом работы зерненую доску набить масляной или литографской краской, чтобы лучше видеть изменения рисунка в процессе работы. Конечно же, по завершении работы или в случае достаточно длительного перерыва краску следует тщательно смывать.

В переводе с итальянского mezzo-tinto означает «полуокрашенный» — эта техника позволяет передавать тончайшие нюансы тона в зависимости от того, насколько выглажен тот или иной участок рисунка. Чем больше он выглажен или отполирован, тем меньше в этом месте задерживается краска и тем светлее будет тон на оттиске. Места, которые должны быть на оттиске абсолютно белыми, тщательно полируются гладилкой с маслом.

Если корешок слишком сильно срезан или выглажен, его фактуру можно восстановить с помощью повторного зернения качалкой. В особо сложных случаях может понадобиться выколачивание доски с последующим зернением.

Перед печатью доска тщательно промывается и сушится. Потом в подогретом состоянии набивается тонкотертой офортной краской. Набивать следует кожаным тампоном вертикальными движениями, ибо фактура зернения не выдерживает бокового давления. По этой же причине давление при печати надо добавлять очень осторожно.

В прошлом доски, гравированные в манере меццо-тинто, широко применялись для печатания цветных гравюр. Процесс печати заключался в том, что доску набивали с помощью тампонов разноцветными красками и снимали оттиск на станке, причем после каждого отпечатка доску промывали и снова раскрашивали вручную.

 

Продолжение следует

КомпьюАрт 5'2009

compuart.ru

Обзор авторских техник получения оттиска. Часть 6

8 - 2009

Николай Дубина [email protected]

Цветная гравюра на металле

Плоская печать

Продолжение. Начало см. в КомпьюАрт № 3-7’2009.

Цветная гравюра на металле

Гравюра на металле во всех ее разновидностях служит не только для печатания одной краской, но и для многоцветной печати. Изготовление цветного офорта выполняется при этом двумя способами. Наиболее совершенным, но в то же время и более сложным является печатание с нескольких гравированных металлических досок, каждая из которых представляет собой самостоятельную печатную форму, служащую для отдельной краски. Такой способ называют цветной гравюрой.

Франсуа Буше. Портрет молодой женщины. Цветной офорт в карандашной манере. 1760 г.

Франсуа Буше. Портрет молодой женщины. Цветной офорт в карандашной манере. 1760 г.

Во втором случае цветной офорт печатают с одной доски, на отдельные части которой наносят различные краски с помощью кисти или маленькими тампонами (манера а lа-роupee — кукольная раскраска). Этот способ принято называть окрашенной гравюрой. Существует еще вариант, когда рисующие штрихи набиваются черной краской, доска тщательно вытирается и потом расписывается как монотипия. Чаще всего применение такого метода создает в результате впечатление раскрашенного фона для одноцветного оттиска и очень легко распознается. Оба способа предоставляют большие художественные возможности.

В качестве печатной формы для цветной гравюры может служить доска, обработанная в любой из вышеприведенных техник. Выполнять цветные офорты можно также путем комбинирования нескольких приемов — штриха, акватинты, мягкого лака и т.п.

Деформация увлажненной бумаги является существенным недостатком во время печатания цветных офортов с нескольких форм, так как краски, перетиснутые с отдельных досок на эстамп, могут из-за этого неточно совпасть между собой. Волокна, из которых состоит бумажная масса, обладают свойством удлиняться при поглощении влаги и укорачиваться при отдаче влаги другому предмету. В связи с этим размер листа бумаги соответственно удлиняется или укорачивается.

Этот дефект в известной мере устраняется путем расположения красок на офортных досках так, чтобы при наличии большего или меньшего выступа одной или двух красок за пределы границы офортного рисунка получить при последующей печати с других досок более или менее точное совпадение красок на эстампе.

Для гравирования цветных офортов можно пользоваться как медными и стальными, так и цинковыми досками. Но надо учитывать, что цинковая доска может менять цвет светлых красок. Наращивание тонкого слоя стали или никеля на медные доски и омеднение цинковых пластин гальваническим способом, повышающие производительность доски, находят применение и в цветной печати, увеличивая тираж хороших многоцветных оттисков.

Металлические доски для цветного офорта должны быть одного размера, длины, ширины и иметь одинаковую толщину (от 1 до 1,5 мм) с идентичным полого скошенным фацетом и скругленными углами. Более толстые доски для гравирования цветных офортов не пригодны, так как они будут способствовать более сильному растяжению бумаги, что, в свою очередь, повлияет на совпадение красок; кроме того, рамка от фацетов доски, оттиснутая на увлажненную бумагу, из-за сильного давления вала на форму может местами прорезать ее насквозь. Способы шлифовки, полирования, а также испытания чистоты поверхности доски те же, что и при обыкновенной одноцветной печати.

Контур и весь рисунок наносят на загрунтованные доски с помощью одной или нескольких калек, из которых каждая предназначена для отдельной краски. В случае использования нескольких калек рекомендуется проставлять приводные кресты на каждой кальке для более точного совмещения разных цветовых участков рисунка на досках.

Однако наибольшая точность совпадения красок во время печатания цветных гравюр достигается применением одной кальки, служащей для перенесения оригинала на все доски.

В этом случае при точной прорисовке контуров и светотеневых границ кое-какие отступления в рисунке на офортных досках, как и дефекты несовпадения красок на оттиске, будут незначительны.

Тончайшие красочные эффекты и светотеневые переходы могут быть достигнуты в цветном офорте дополнением штриховых досок акватинтой или меццо-тинто. То есть цветовые пятна кладутся акватинтой, а рисующая — травленым штрихом или сухой иглой.

При дополнении штрихового офорта акватинтой на вытравленной доске наиболее сильные и глубокие по своему тону места оставляют в виде зернистой поверхности. В более светлых местах зернистую поверхность, наоборот, сглаживают полировкой, причем, доводя в отдельных местах доску до полной гладкости металла, получают на оттиске белые планы.

Одной из техник создания цветной гравюры с металлической формы является цветная черная манера (меццо-тинто), изобретателем которой был Жак Кристоф Леблон (1667—1741), плодовитый живописец и гравер.

В основу способа было положено открытие Исаака Ньютона, который еще в 1665 году наблюдал, как выходящий из призмы луч света, попадая на экран, образует полоску, окрашенную во все цвета радуги. Свое открытие он описал в монументальном труде «Оптика», изданном в Лондоне в 1704 году.

Жан-Пьер-Мари Жазе. Отдых пастушков. Цветное меццо-тинто. 1845 г.

Жан-Пьер-Мари Жазе. Отдых пастушков. Цветное меццо-тинто. 1845 г.

Основываясь на научных теориях светового излучения, Жак Кристоф Леблон разработал процесс получения многокрасочного изображения путем смешивания трех основных цветов — голубого, желтого и красного. При этом печатание осуществлялось с трех формных пластин, на которые были нанесены упомянутые краски. Последовательным прогоном синей, затем желтой и красной досок он получал изображение с дополнительными тонами в местах смешивания красок. По Леблону доски подготавливались следующим образом. Например, синяя доска гравировалась так, что места с чистым цветом делались шероховатыми: там, где надо было получить оттенок, доска слегка соскабливалась, а в местах, где синий цвет отсутствовал, — выглаживалась до блеска. Так же подготавливались доски для желтого и красного цветов. Правда, по свидетельству великого немецкого поэта Иоганна Вольфганга Гете, который интересовался проблемами цветовоспроизведения и писал об этом, Леблон печатал свои многокрасочные оттиски с семи цветоделенных форм (по числу основных красок спектра). Но историки полиграфической техники, анализировавшие оттиски Леблона, утверждают, что они все-таки отпечатаны с трех формных пластин.

В 1721 году Леблон выпустил руководство по живописи и гравированию, в котором специальный раздел был посвящен цветному меццо-тинто.

Ученики Леблона, в частности Жак Фабиан Готье д’Аготи, начали использовать четвертую формную пластину для воспроизведения глубоких черных тонов.

Когда все доски, предназначенные для печати эстампа в несколько красок, награвированы, одновременно на все доски наносят цветные краски и пропускают их в последовательном порядке на печатном станке одну за другой.

Самой большой трудностью в данном случае является достижение точного совпадения на эстампе красок, отдаваемых отдельными досками, что осложняется главным образом деформацией эстампных бумаг в процессе печати.

Чтобы получить более точное совпадение всех красок, на подкладную пластину из цинка (жести) или непосредственно на талер печатного станка кладут чистый лист бумаги по размеру печатаемых оттисков. На середине листа помещают одну из досок цветного офорта, заполненную краской, и обводят ее со всех сторон твердым карандашом в виде тонкой рамки. Затем кладут на доску увлажненную бумагу так, чтобы ее углы и края точно совпадали с листом, лежащим под офортной доской. Все это, закрыв войлоком, пропускают под давлением печатного станка. Пропустив эстамп в первый раз через цилиндр, необходимо оставить один его конец зажатым под валом, который сохраняется в таком положении до окончания процесса печатания со всех цветных досок. Далее на цилиндр откидывают сначала войлок, а затем поднятый с доски эстамп. Затем снимают с талера первую офортную доску и кладут на рамку следующую.

Данную операцию повторяют до снятия оттиска с последней цветной доски. На протяжении всей работы необходимо обращать внимание на то, чтобы бумага случайно не сдвинулась с места и совпадала с листом, лежащим под печатной доской. Точное попадание во вдавленную на эстампе рамку фацетов остальных досок является важнейшим условием, обеспечивающим совпадение красок, без чего совершенно немыслимо получить сколько-нибудь удовлетворительные цветные оттиски. Надо отметить, что положительные результаты печатания цветных офортов зависят в основном от пяти причин:

  • нормального давления цилиндра на войлок и гравюру;
  • свойств печатной бумаги: ее толщины, степени влажности и способности деформироваться, а также от свойств печатных красок;
  • нормальной температуры помещения во время печати, которая не должна превышать 15-18 °С;
  • случайных смещений эстампа с намеченной рамки при печати со второй и последующих цветных досок;
  • точных размеров металлических досок, их одинаковой толщины, аккуратно скошенных углов и фацетов.

Чтобы получить наиболее точное совпадение красок, на талер печатного станка кладут цинковый лист толщиной в 0,5 мм, по размеру несколько больший, чем эстампный лист, и на середине пластины, как и в предыдущем случае, тщательно обводят твердым карандашом все стороны офортной доски в виде рамки. Затем при помощи острой стамески и молотка цинковый лист пробивают в трех местах намеченной карандашом рамки и делают металлические отгибы высотой в 1 мм, причем два из них — на одной из продольных сторон, третий же — на короткой. Эти отгибы служат границей и упором для укладываемых досок многоцветного офорта. При этом надо обратить внимание на то, чтобы отгибы были высотой меньше толщины офортной доски и не оставляли следов на эстампе во время печати.

Укладывание в последовательном порядке всех досок на метки цинкового листа дает при соблюдении остальных условий идеальное совпадение рамки с краской на эстампе. Один конец влажной бумаги и здесь должен быть зажат под цилиндром на протяжении всего процесса печати, вплоть до снятия оттиска с последней цветной доски. Цветные офорты надо печатать на хорошо увлажненной, рыхлой и малопроклеенной нетолстой, но плотной бумаге. Печатать начинают с самых светлых красок и кончают синей или темной контурной краской. Для светлых красок целесообразно пользоваться способом холодной печати, то есть досок не подогревать, так как тепло отрицательно влияет на светлые краски, нередко значительно изменяя их цвет.

Если печатают цветной офорт с одной доски, цветные краски набивают в углубленные штрихи плоскими короткими кисточками из щетины, а еще лучше — небольшими шелковыми тампонами. После удаления лишней краски доску протирают тонким слоем цветного порошка, соответствующего печатаемой краске, насыпав его на ладонь; в данном случае употребление белого мела нежелательно, так как он загрязняет чистый тон цветных красок. Затем, по мере надобности, поверхность доски можно затянуть дополнительным нейтральным тоном с помощью мягкой марли, что придаст многоцветному эстампу нежный бархатистый вид. Но можно печатать цветные офорты и без затяжки («ретруссажа»). Для этого всю краску дочиста снимают с доски, оставляя ее только в углубленных штрихах; такие оттиски отличаются большой строгостью, но в то же время и сухостью общего тона. С таких же досок можно печатать цветные офорты путем дополнения оттиска красками в порядке их последовательной отдачи на бумагу. В этом случае после каждой краски доску промывают скипидаром и, вновь раскрашивая в соответствующих местах, достигают полной красочной гармонии на эстампе.

Комбинируя теплую цветовую гамму с холодными тонами либо удачным сочетанием одних красок с другими можно добиться на оттиске тончайших нюансов и богатых живописных эффектов, а при более глубоком изучении всех особенностей техники художник может проявить творческую инициативу и найти совершенно новые оригинальные способы печатания цветных офортов.

Можно печатать гравюры в несколько прогонов с одной печатной формы. Когда печатная форма лишь выходит из-под вала, то под ним остается край бумаги будущей гравюры. Отвернув эту бумагу (но не высвобождая ее зажатый валом край), можно убрать печатную форму, предварительно отметив ее местоположение на талере. Гравированную доску надо хорошо промыть и затем набить другой рисующей краской. Положив доску на прежнее место согласно отметкам на талере, ее накрывают зажатой прежде бумагой и осуществляют очередной прогон. Такой способ по внешним признакам напоминает подкрашенную репродукционную гравюру. Он приводит к хорошим результатам при скромном и сдержанном цветовом решении.

Печать обычно ведут на увлажненной бумаге, но здесь возможны варианты. Если процесс печати идет попеременно со всех досок, но за один день, то оттиски имеют несколько размытые детали, так как свежий красочный слой раздавливается следующей доской на влажной бумаге. И это придает определенный шарм некоторым художественным работам, а также помогает получать промежуточные цвета за счет смешивания основных.

Многие офортисты предпочитают печатать цветной офорт в несколько этапов. То есть в один день печатается цвет с одной доски, потом оттиски высушиваются, снова увлажняются и на них откатывается следующий цвет и т.д. до тех пор, пока не будут сделаны оттиски со всех досок. Такие отпечатки более жесткие по цвету и форме цветовых пятен.

В начало В начало

Плоская печать

К такому виду получения оттиска относятся монотипия, литография и все ее разновидности, выполненные как вручную, так и с помощью печатного станка. Литография — способ печати, использующий формы, на которых печатающие и пробельные элементы расположены в одной плоскости и различаются лишь физико-химическими свойствами.

Формы для литографии обрабатываются таким образом, что участки, играющие роль печатающих элементов, приобретают свойство гидрофобности (олеофильности), а участки, соответствующие пробельным элементам, становятся гидрофильными. При попадании на такую форму краска задерживается лишь на печатающих элементах.

В процессе печатания форму попеременно смачивают водой и закатывают краской, затем бумагу (или другой материал) вводят под давлением в контакт с формой, благодаря чему получается отпечаток.

В полиграфической промышленности на базе данного принципа функционирует большинство машин офсетной печати. В изобразительном искусстве данная концепция реализована в литографии.

При воспроизведении цветных оригиналов производится также цветоделение и изготовление форм для печатания каждой краской.

В монотипии краска наносится на гладкую полированную поверхность различными способами и снимается увлажненной бумагой на печатном станке или вручную.

Монотипия

По техническим признакам и методу работы монотипия существенно отличается от прочих видов станковой печати и вообще не может быть отнесена к граверному искусству, так как в данном случае оттиск снимают на бумагу не с гравированной, а лишь с раскрашенной от руки гладкой доски, причем только в одном полноценном экземпляре. Таким образом, монотипия имеет общее с гравюрой лишь по способу печатания на офортном станке, как самостоятельная техника получения отпечатка.

На чистую, хорошо спланированную медную или цинковую доску (можно также использовать оргстекло) мягким карандашом наносят контур рисунка, по которому художник пишет красками с помощью кистей точно так же, как на холсте, с той только разницей, что мазки, нанесенные на доску масляными красками, должны быть положены не очень густо — тонким слоем. В противном случае они будут раздавлены под сильным натиском цилиндра печатного станка и исказят изображение.

Для монотипии масляную или литографскую краску целесообразно разводить на скипидаре или, еще лучше, на очищенном керосине. Но можно применять также водные, гуашевые и другие виды красок.

Отто Бахер. Автопортрет. Монотипия. 1887 г.

Отто Бахер. Автопортрет. Монотипия. 1887 г.

Светлых планов достигают не дополнением соответствующих мест изображения белилами, как это практикуется в живописи масляными красками, а большим или меньшим удалением с доски красочного слоя. Для удаления краски с печатной поверхности используют кусочки ткани, ваты, остро заточенные палочки и т.п. Эту операцию выполняют очень быстро, не допуская высыхания краски.

Когда работа красками закончена, доску слегка подогревают на теплой плите, затем помещают на талер печатного станка, накладывают бумагу и снимают оттиск, как с гравированной доски офорта.

При умеренном первичном давлении пресса с той же доски можно отпечатать и второй оттиск, который будет отличаться от первого нежными и мягкими тонами, напоминающими собой легкий рисунок, написанный акварельными красками.

Когда изображение наносится на металлическую пластину офортной или литографской краской, результат бывает достаточно предсказуем. Таким способом можно создавать красивые живописные произведения. Для того чтобы на бумагу не переходило масло из краски, печатают на влажных листах.

Если печать ведется с помощью водорастворимых красок, изображение зачастую носит случайный характер. Этим способом получения оттиска трудно управлять. Но, внимательно всмотревшись в полученный результат, почти всегда можно увидеть в нем какой-либо образ. В таком случае после небольшой доработки можно получить интересный пейзаж или другую живописную композицию.

Очень часто изображение на оттиске носит случайный стохастический характер. На некоторых монотипиях видны характерные для фракталов структуры, например дендритные образования, которые при отрыве бумаги от поверхности структуры возникают не мгновенно, а через некоторое время (около минуты). Это свидетельствует о процессе самоорганизации в пленке жидкости между поверхностью и бумагой вследствие ее разрыва. Из-за этого технику монотипии часто называют фрактальной монотипией или стохатипией. Фрактальные монотипии относятся к классу стохастических фракталов.

Таким образом, монотипию можно отнести к фрактальному искусству, причем получаемому не на компьютерах (компьютерная графика), а физико-химическим способом.

Монотипия может быть как монохромной (в одну краску), так и полихромной (многоцветной).

Акваграфия (мраморирование, водяная печать, водная печать)

Мраморирование многие наверняка видели в старых книгах в виде волнообразных узоров на форцазах. Данная техника известна еще с XV века. В Турции и Персии она называлась «искусством облаков» (эбру). Некоторые иранские источники утверждают, что эбру появилось в Индии, где его переняли фарсы, от которых оно и перешло к туркам. Другие же источники сообщают, что роспись под мрамор появилась в Бухаре, и после иранцев ее переняли турки. На Западе этот вид искусства носит название «турецкая бумага». Но и сегодня художники самостоятельно открывают для себя этот необычный способ получения отпечатка и даже пытаются его патентовать. Многим это удается. Видимо из-за того, что существует большое количество способов мраморирования. В разных странах применяют разные технические приемы. Наиболее часто встречаются два способа: раскраска по воде или размывка краски по клеевой основе.

Наиболее простой способ — мраморирование масляной краской по воде, то есть перенесение цветового узора с водной поверхности на бумагу и другие материалы.

Для акваграфии применяют довольно простые приспособления. Кювету или ванну соответствующей величины наполняют водой. Масляные, литографские или печатные офсетные краски разводятся скипидаром. Для лучшего удержания красок на поверхности воды добавляют конторский или казеиновый клей (можно и без клея). Каждую краску мешают отдельно в небольшом сосуде. Такие концентраты краски можно применять отдельно или смешивая их между собой. Из красок основными являются синяя, красная и желтая, при умелом смешивании которых можно получить все желаемые дополнительные тона. При необходимости можно также применять черную, белую, золотую и серебряную (в виде порошка, насыпаются позже прямо на красочный слой краски). Рекомендуется использовать краски светлых тонов.

Иногда в продаже можно встретить краски для художников, на этикетках которых написано «Краски для мраморирования». В своей основе это обычные акриловые краски на основе специальных растворителей.

Нет необходимости уточнять рецепты красочных смесей — они зависят от индивидуальности художника, его колористического чутья, фантазии и характера окрашиваемого предмета.

В наполненную водой ванночку капают по очереди приготовленные краски, и они расплываются в воде, создавая нужный узор. Разнообразить узоры помогают палочки, кисти, полоски бумаги и т.д. Иногда достаточно просто подуть на воду.

Необходимо работать быстро. Если образовавшийся на поверхности воды узор удовлетворяет художника, то часть окрашиваемого листа или весь лист медленно и равномерно укладывается на поверхность воды. Сначала на воду накладывается один край бумаги, потом, по дуге, второй. Через 5-10 секунд бумагу можно снимать — так же быстро и с одного края.

В качестве другого способа применяют клейстерную основу, что изменяет вязкость воды. Для основы применяют исландский мох или киселеобразную жидкость из льняных семян. Более простой способ — делать основу из рисового или картофельного крахмала. Раствор варят, процеживают и вливают в соответствующую ванну остывать.

Перед подготовкой красочного слоя проверяется пригодность основы для избранных красителей. Если капля опускается на дно кюветы, то она слишком жидкая. Если при передвижении палочки в красочной поверхности краска перемещается, то основа слишком густая. В таком случае следует изменить консистенцию краски. Так называемая техника под мрамор, предусматривающая обработку красочной поверхности гребешком, требует более густой основы, техника «под турецкий мрамор» — более жидкой. При работе на клейстерной основе применяются анилиновые краски, тушь, темпера, различные красочные порошки, масляная и печатная краска. В качестве растворителя красок используют воду и скипидар. Для «турецкого способа» мраморирования раствор составляют из хозяйственного мыла и мыльного спирта. Иногда мыльная краска может помочь в получении интересных эффектов — например если удастся пустить на поверхности воды красочно-водные пузыри, то на отпечатке вы получите характерные формы.

Краски растворяются до сметанообразной массы и разливаются на поверхности основы при помощи механического движения гребешком или палочкой, организующего цветовую поверхность. На нее затем капают другую, жидкую краску или скипидар и ожидают их действия.

Для мраморирования, в зависимости от задачи, подходят почти все механически изготовленные качественные сорта бумаги, обладающие достаточной прочностью и хорошей впитываемостью. Не рекомендуется использовать глянцевые бумаги, так как краска с них соскальзывает.

По мере приобретения опыта работы в этой технике можно так организовать движение краски в воде и обмакивание бумаги, что в результате будут получаться не только узоры, но и красивые пейзажи, изображения цветов, животных, птиц и т.д.

Отпечатки, полученные в технике акваграфии, можно дорисовывать вручную, способом монотипии или использовать в офорте.

Флоротипия

Данная техника заключается в применении растений и растительных материалов для получения оттиска. Используются как свежие растения, так и высушенные. Краска может накатываться поверх растений и цветов, прикладываться к бумаге и оттискиваться обычным порядком. Как вариант — композиция из растительного материала раскладывается на листе и поверх нее набрызгивается краска. В этом случае мы получаем белый контурный рисунок. Но можно сверху положить еще один лист бумаги и оттиснуть полученный «бутерброд» в офортном станке. В результате получается уникальная монотипная картина. Вместо чистого верхнего листа можно использовать еще не просохшую полихромную монотипию.

Работа в этой технике может дать неожиданные результаты.

Для флоротипии подходит любая плотная бумага и практически любые краски.

Гектография

Гектография — простейший способ получения оттисков. В старые времена с помощью гектографа размножались ноты, листовки, печатались тиражи журналов и рукописных книг.

Принцип гектографской печати довольно прост. Приготовленная желатиновая масса заливается в жестяной ящик (так называемый красочный ящик). Оригинал, созданный с помощью гектографских чернил на анилиновой основе, плотно прикладывают к желатиновой массе и через несколько минут на ней появляется готовая печатная форма. На нее накладывается чистый лист бумаги, прокатывается сверху валиком — и оттиск готов. Считается, что гектограф дает до ста оттисков, но реально можно получить не более 30 с хорошим качеством. После того как краска на желатиновом слое истощится, масса промывается мокрой губкой, и гектограф вновь годен к употреблению.

Для создания простейшего гектографа понадобится обыкновенная кювета (можно взять фотографическую) размером чуть больше, чем копируемый рисунок. Она заполняется желатиновой массой. Приведем один рецепт для примера.

Возьмите 10 г желатина и 90 г глицерина. Замочите желатин в холодной воде (100 мл), пока он не разбухнет. Затем смешайте его с глицерином и подогревайте смесь на водяной бане до тех пор, пока желатин полностью не растворится. Теперь нужно залить желатиновый раствор в кювету. Смесь надо лить небольшой струйкой и с минимальной высоты, чтобы не образовались пузырьки воздуха.

Работа на гектографе совсем несложная, но требует аккуратности. Сначала на лист писчей бумаги (не толстой) надо нанести перьевой ручкой, кисточкой или рейсфедером нужный вам рисунок или текст. Исписанной стороной лист наложите на гектографскую массу и прокатайте резиновым валиком. Сделайте это аккуратно, не сдвигайте лист, иначе получите смазанное изображение. Затем возьмите лист за край и очень осторожно снимите. На поверхности массы образуется четкий оттиск — желатиновое клише. Так же аккуратно положите на гектограф лист чистой бумаги, прокатайте валиком — копия готова.

Тампонная печать (тампопечать)

Способ передачи изображения с печатной формы (клише) на запечатываемую твердую поверхность с использованием тампона. Эластичный промежуточный элемент, переносящий изображение (называемый тампоном или роллером), позволяет переносить изображение с печатных форм глубокой, плоской, высокой и трафаретной печати на поверхности практически любой кривизны.

Мы не будем здесь подробно рассматривать эту технологию, упомянем лишь, что в простейшем случае для создания тампона (роллера) используется желатино-глицериновая масса, наподобие гектографской (например, 40% технического желатина, 40% глицерина и 20% воды).

В промышленном производстве применяются тампоны из полиэфируретанов, поливинилхлоридного пластизоля и силиконовых каучуков. А печать «по сырому» красками на растворителях (аналогично многоцветной трафаретной печати) позволяет наносить несколько красок.

В начало В начало

КомпьюАрт 8'2009

compuart.ru

Открытка в технике "оттиск": быстро, просто, оригинально!

Для изготовления оригинальной открытки не понадобится множество разнообразных инструментов, материалов и времени. Изготовление открытки займёт несколько минут, а результат удивит и порадует как самого творца, так и получателя открытки.

Что потребуется:

  • Основа - картон (можно так же наклеить на него бумагу с интересной фактурой для большей декоративности),
  • Краски разных цветов, лучше всего гуашь,
  • Большая кисть, тонкая кисть,
  • Емкость с водой,
  • Предметы интересной формы и фактуры (они послужат печатями),
  • Клеенка или газета (чтобы сохранить рабочее место чистым).
Если по задумке к картону будет приклеена бумага - это нужно сделать заранее, чтобы заготовка успела просохнуть, ведь резать сухой картон с дополнительным слоем бумаги легче, чем сырой.  Приклеивают верхний слой так: в центр картона наливают немного клея и размазывают по всей поверхности, затем от края начинают накладывать небольшими участками верхний слой. Когда дополнительный слой ляжет на своё место, его приглаживают чистой губкой от центра к краям, чтобы удалить воздух и избежать образования "пузырьков" после высыхания. Картону-основе нужно придать необходимую форму: в виде стандартной открытки-"книжки", в виде почтовой открытки, или оригинальную форму с фигурным краем, например, в виде облака, сердца или замка. Если выбрана форма-"книжка", картон нужно немного разрезать вдоль сгиба с изнаночной стороны, иначе приклееная бумага будет препятствовать сложению половинок отрытки. Самое интересное в изготовлении такой открытки - процесс создания оттисков. Например, если использовать собранные на прогулке веточки, листья и цветы, получится интересная флористическая тема. Цитрусовые помогут создать интесный рисунок, напоминающий поверхность песчанного пляжа в большом увеличении.  Для создания оттиска выбранный предмет покрывают при помощи большой кисти краской нужного цвета в том месте, которое должно отпечататься. Этим местом предмет прижимают к основе там, где должен получиться оттиск. Краска оставляет на основе рисунок.  Если он не удался, процесс нужно повторить, предварительно интенсивнее прокрасив "печать". Так же можно сменить цвет краски и отпечатать оттиск снова на том же месте - получится оттиск с "тенью" контрастного цвета - тоже очень интересный декоративный эффект. Оттиски могут быть единичными, повторяющимися, разно направленными или направленными в одну сторону - все это создаст разные визуальные эффекты.  Очень интересно смотрятся монохромные четкие оттиски. Повторяющийся размазанный оттиск может создать интересный фон для основного сюжета работы - более четкого оттиска.  Четкость и интенсивность оттиска зависит от соотношения воды и краски, использованного при покрытии краской "печати": густой слой краски и мало воды - четкий яркий оттиск, много воды и мало краски - размытый оттиск.

Примеры открыток

Гербарий Понадобится: апельсин (или другой цитрусовый), веточки листья и цветы, картон-основа, синяя, зелёная, жёлтая и красная краски. Основу-картон лучше сформировать как почтовую открытку - тогда картинку можно будет вставить в рамку.  На 1 поверхности фрукта наносится голубая краска средней густоты. Катая фрукт по кругу, создают фон - "небо". (Нужно быть морально готовым к тому, что руки будут испачканы краской. Но если заранее позаботиться о перчатках - процесс творчества не будет испорчен.) Можно дождаться, когда фон подсохнет, а можно и по сырому накладывать второй слой оттисков - эффекты будут разные - четкий и полуразмытый. Для второго слоя оттисков красной, зелёной и желтой краской густо покрывают растительный материал с одной стороны поочередно и тут же отпечатывают "рядком" по нижнему краю листа, имитируя рост травы. Удачное соотношение неба и травы - 1:2.  Если отпечатать листья и цветы в разброс - получится абстрактный узор. На заключительном этапе работу корректируют: при помощи красок и тонкой кисти добавляют (по необходимости) мелкие детали - сердцевины цветов, прожилки на листьях и т.д.  Для надёжности картинку можно покрыть лаком или заламинировать.  Дерево любви Понадобится: картон-основа, красная краска, фигурка-"сердечко" (можно использовать кусочек картона или губки), коричневая краска, тонкая кисть, по желанию - стразы. Картону основе придают форму сердца - правильного или асимметричного. Сильно разведя красную краску водой, отпечатывают бледно-розовые оттиски "сердечек" на основе, с минимальными промежутками. Ждут, когда фон подсохнет. Густой красной краской отпечатывают произвольную группу ярко красных "сердечек", ближе к верхнему краю открытки. Кистью и коричневой краской подрисовывают к каждому веточку, идущую из общего ствола. Можно нарисовать корни дерева, уходящего в большое "сердечко". Если есть необходимость, к соединениям ветвей и сердечек приклеивают стразы или другую фурнитуру. Техника оттиска очень интересна и способна превратить рядовую открытку в настоящий арт-объект, хотят очень проста исполнении.

wearts.ru


Смотрите также