Какой краской лучше красить трубы? Обзор и помощь в выборе. Горячая краска


Краски для горячих поверхностей - Справочник химика 21

    Горячие поверхности сушильных шкафов, электрических плиток и других нагреватель-вых устройств могут быть покрыты краской нз порошка алюминия, замешанного на растворе жидкого стекла. [c.1052]

    Металлизацию (термодиффузионное цинкование, горячее Цинкование, гальванопокрытия, облицовку, электролитическое осаждение) осуществляют нанесением слоя металла, анодного к металлу обеих сопрягаемых поверхностей, на все элементы соединения либо на основные его элементы, крепёжные детали и т.п. (рис. 50), а также нанесением обогащённой цинковым пигментом краски при достаточной толщине слоя (75...375 мкм). Электродный потенциал металла покрытия должен быть менее благородным, чем электродные потенциалы каждого металла пары или по крайней мере катодного металла пары. [c.173]

    Резервуары для хранения кислот на кислотной базе изготавливаются нз резервуариого железа и защищаются кислотоупорной футеровкой, краской или обмазкой для предупреждения коррозионного разрушения металла кислотами Наиболее расп рост раненными способами защиты металла являются гуммирование внутренних поверх юстей емкостей специальными сортами резины, эбонитов, покрытие эпоксидными смолами или даже двух-трех кратной обмазкой горячим нефтяным битумом Поверхности емкостей кислотных резервуаров покрываются стойюши эмалями, лаками Склады предназначены для хранения вспомогательных матери алоз и реагентов, поступающих в мелкой таре Реагенты, замерзающие или сйльно загустевающие п зимнее время, хранятся в утепленном отапливаемом помещении, площадь которого должна быть достаточной для хранения двухнедельного запаса реагентов [c.73]

    После маркировки годных камер, отсасывания из них воздуха с помощью вакуум-машины и навинчивания на вентили колпачка их подают на комплектацию. Для придания камере товарного вида ее иногда промывают в ванне непрерывного действия (состав ванны 2 масс. ч. мыла и I масс. ч. технического глицерина на 10 масс. ч. воды). После промывки и обдувки воздухом камеры поступают в барабан длиной 5 м и диаметром 1,5 м, установленный наклонно под углом 10° и вращающийся с частотой 12 об/мин. В барабане камеры подвергаются обтирке и частичной шлифовке. Часто для предохранения от озонного старения бандажную часть камеры покрывают составом, содержащим парафин, желтую краску и противостаритель. Состав наносят на горячую поверхность камеры сразу после ее извлечения из вулканизатора. [c.32]

    Краски 26а. Для горячих поверхностей [c.599]

    Краски для горячих поверхностей...............  [c.359]

    Окраска силиконовой краской наружных поверхностей дымовых труб и горячих насосов имела успех. Непрерывно изучаются краски для окраски резервуаров. [c.26]

    Кобальт до сих пор наиболее эффективен в сиккативах. Использование одного этого сиккатива приводит к эффективному высыханию с поверхности, оставляя текучим подпленочный слой, что вызывает сморщивание толстых пленок. Самостоятельно его применяют редко, например в алюминийсодержащих красках холодной сушки (когда наносят очень тонкие пленки и когда свинец привел бы к потускнению алюминия) и в некоторых красках горячей сушки. [c.120]

    Краски 26а. Краска для горячих поверхностей [c.407]

    ЭМА-преобразователи в настоящее время получили наибольшее распространение в качестве средства бесконтактного излучения и приема ультразвуковых волн. Это объясняется их относительно большим коэффициентом преобразования по сравнению с другими способами бесконтактного возбуждения акустических волн (на частотах, обычно применяемых в ультразвуковой дефектоскопии), их широкополосностью, возможностью возбуждать волны самого различного типа, слабой зависимостью преобразования от неровностей поверхности (проверку можно вести даже при наличии окалины или краски), применимостью ЭМА-преобразователей для контроля не только холодных, но и горячих изделий. Недостатками следует считать громоздкость преобразователей из-за необходимости сильного подмагничивания и малый коэффициент преобразования по сравнению с ПЭП. [c.70]

    Горячие и особенно раскаленные предметы ставьте только на асбестовый картон или на асбестированную сетку. Поставленные на стол, они портят его поверхность и портятся сами — краска прилипает к ним стеклянные приборы, поставленные на холодные металлические или каменные подставки, могут лопнуть от резкого изменения температуры. [c.22]

    До окраски трубы обеспыливают и обезжиривают, протирая поверхность бязью, смоченной в органических растворителях, которые выбираются в зависимости от совместимости с материалом покрытия. На подготовленную таким образом поверхность наносят грунтовку (или первый слой краски) и сушат его горячим воздухом, подаваемым вентилятором от калориферов. Окраску ведут в соответствии с ТУ на применяемый лакокрасочный материал. После высыхания последнего слоя покрытие подвергают (в случае надобности) термообработке. [c.111]

    Покрывание олифой. Олифой покрывают дерево перед шпаклевкой и перед окрашиванием масляной краской. Иногда эту операцию выполняют вместо окрашивания. Если поверхность дерева, например фанеры, отделать стеклянной бумагой (гл. 1, 19) и покрыть с помощью щетинной кисти олифой, а затем, когда олифа высохнет, покрыть ее еще раз, то поверхность примет красивый вид и приобретет легкую желтую окраску, в известной степени напоминающую отделку лаком. Особо глубокое пропитывание дерева происходит, если его покрывают горячей олифой. Покрывание олифой по своей простоте и относительно хорошим результатам следует усиленно рекомендовать для вся- [c.80]

    Метод основан на создании кипящего слоя порошка, который свободно обволакивает помещенную в него металлическую пластину, нагретую на несколько градусов выше температуры плавления порошковой краски. Частицы порошка, соприкасаясь с горячей пластиной, плавятся и слипаются, образуя на поверхности образца монолитное лакокрасочное покрытие [7, С-150-155]. [c.93]

    Поверхность изделий после горячей прокатки, термообработки бывает покрыта окалиной. Если она плотная и хорошо сцеплена с поверхностью, контроль можно проводить по окалине. Не мешает контролю также хорошо приставшая и высохшая краска. При зачистке поверхности абразивным кругом лучше пользоваться его торцевой, а не цилиндрической поверхностью, чтобы не возникали "рытвины", увеличивающие волнистость. Хорошо применять лепестковые шлифовальные круги. [c.564]

    С помощью смывок можно удалить лакокрасочные покрытия на основе большинства пленкообразователей. Так, эпоксидные покрытия удаляются составами, содержащими метиленхлорид, смесь метиленхлорида с ацетоном, смесь этилендиамина и диметилформами-да, смесь тетрагидрофурана и диоксана с добавкой 10—90 % хлорированных углеводородов, смесь метиленхлорида или дихлорэтана с плавиковой кислотой. Для удаления эпоксидных покрытий с изделий методом окунания предлагается эффективная смывка на основе 10—15 %-ного водного раствора фенола, нагретого до 70—80°С. Эпоксидные покрытия горячей сущки смываются с помощью композиции Продук-толь [119], представляющей собой смесь метиленхлорида, фенола и щелочей. С поверхности стали, алюминия и магния старая краска удаляется с помощью такого состава в течение 11—14 ч. Описана смывка для снятия эпоксидных покрытий, состоящая из метиленхлорида, муравьиной кислоты и фенола [118], Продолжительность удаления такой смывкой покрытия толщиной 60 мкм составляет 1 ч. В состав смывки для быстрого удаления эпоксидного покрытия вводят четыреххлористый углерод, метиленхлорид, ацетон, хлороформ, фенол, загустители и эмульгаторы. [c.137]

    Лакокрасочные покрытия. Краски, применяемые для защиты металла, состоят из трех основных компонентов пленкообразующего вещества, пигмента и растворителя. Химическая стойкость пленки зависит от пленкообразующего вещества, которое обычно приготовляется на основе феноло-формальдегидных смол. Наибольшее распространение получил бакелитовый лак марки А (ГОСТ 901—56). Покрытия па основе этого лака, выполненные методом горячей сушки, после отвердения приобретают высокие механические качества, отличаются хорошей адгезией к металлической поверхности и стойкостью в потоке нефти, нефтепродуктов и минерализованной воды, образуют гладкую поверхность. [c.171]

    Краску, применяемую для измерения температуры, можно также связывать воском, придавая ей форму карандашей [122]. В этом случае выбирают такие температуры перехода, чтобы изменение окраски наступало уже через 1—2 сек после нанесения ее на горячий участок поверхности, нагретой выше температуры перехода. [c.95]

    Разработкой способов улучшения свойств красок на свинцовых пигментах занимается ряд фирм. Льномасляные краски на свинцовом сурике, выпускаемые в настоящее время, не имеют недостатка, присущего прежним сортам, а именно — медленного высыхания. С использованием свинцовых пигментов (сурика, свинцовых белил, основного хромата свинца) созданы также разнообразные водоразбавляемые грунты горячей сушки для автомобилей, установок кондиционирования воздуха и других стальных поверхностей 98]. Потребление свинцового сурика в лакокрасочной промышленности составляло [27, 29]  [c.437]

    Древесноволокнистые плиты, пропитанные фенольными смолами, сначала покрывают грунтовочным лаком на основе алкидной смолы, модифицированной соевым маслом, сушат при 150° С и затем покрывают эмалевой краской также на основе алкидных смол или эмалью горячей сушки на основе алкидных и мочевино-формальдегидных смол. Аналогичной отделке можно подвергать изделия из гетинакса, например бобины и воронки прядильных машин, различные электротехнические детали. Такая отделка позволяет уменьшить водопоглощение, продлить срок службы изделий и повысить стойкость к блуждающим электрическим токам. Прессованные изделия и слоистые пластики на основе аминосмол обычно не нуждаются в дополнительной отделке поверхности. Древесноволокнистые плиты, пропитанные аминосмолами, покрывают нитролаками для придания им высокого блеска. Перед отделкой изделий из всех указанных термореактивных пластмасс с их поверхности необходимо удалить замасливающие вещества. При отделке фенопластов свободный фенол иногда может замедлять процесс высыхания масляных связующих [66, 67]. [c.67]

    Химические лаборатории располагают в отдельных зданиях, в специальных пристройках к производственному зданию или на верхних этажах производственного здания, изолированно от других помещений. Степень огнестойкости зданий должна быть не ниже третьей. Стены и потолки химической лаборатории окрашивают красками, которые предотвращают адсорбцию ядовитых веществ и позволяют проводить их чистку, мытье или дегазацию. Полы и поверхности рабочих столов рекомендуется выполнять из негорючих или трудногорючих антикоррозионных материалов. К рабочим столам должны быть подведены холодная и горячая вода, газ, постоянный и переменный ток, сжатый воздух. [c.64]

    Баллоны поступают по рольгангу на участок освидетельствования, расположенный в отдельном от общего зала помещении. Освидетельствование 27-л баллонов производится на двух специальных станках и заключается в осмотре наружной поверхности, проверке массы, гидравлическом испытании, испытании на плотность запорного устройства. Производительность освидетельствования 100 бал/сут. После освидетельствования баллоны подают к пункту погрузки на подвесной конвейер. Туда же по отдельному рольгангу с пункта отбраковки поступают баллоны, требующие покраски. Баллон проходит внутри камеры, осушается в атмосфере горячего воздуха, после чего окрашивается нитро-эмалевой краской из пистолета-распылителя. Длина пути окрашенного баллона в камере рассчитана на полное просыхание. [c.221]

    Нецелесообразно, как мы полагаем, под последующую покраску листа наносить толстое цинковое покрытие (20—30 мк), как это делается при горячем цинковании. Кроме того, цинковое покрытие, получаемое методом погружения полосы в ванну с цинковым раствором, имеет оплавленную поверхность, не способствующую хорошему сцеплению с краской. Методы матирования, применяемые в случае горячего цинкования (подача пара в зону охлаждения оцинкованной полосы и дрессировка в шероховатых валках), еще более усложняют технологический процесс и повышают стоимость продукции. Поэтому следует шире переходить на электролитическое матовое цинкование с возможностью регулировать толщину цинкового покрытия от 1 до 10 мк. [c.119]

    В современной радиотехнической промышленности печатные схемы широко используют в радиоприемниках, телевизорах и в большом количестве других электронных приборов. Плата (пластина) с печатной схемой представляет собой изолированное основание, на поверхности которого расположены монтажные проводники в виде металлических полосок. Изготовление плат с печатным монтажом осуществляют различными путями. Один из наиболее распространенных способов заключается в следующем. Изоляционную гетинаксовую плату подвергают пескоструйной обработке, так как шероховатость поверхности улучшает сцепление осаждаемого металла. Затем плату подвергают химическому меднению. После меднения наносят изображение схемы путем горячего тиснения сухих слоев краски или посредством перенесения резиновым валиком слоя краски с печатной формы (клише) на поверхность платы (способ офсетной печати). Далее следует гальваническое наращивание на учаЛках, не покрытых краской, слоя меди толщиной 30—40 мк, который затем электрохимически серебрят. [c.220]

    С), спирта этилового (1800 сут при 20°С), атмосферного воздуха, холодной и горячей воды (в том числе пресной и морской), а также водяного пара. Следует отметить, что покрытие на основе краски ХС-717 выдержало в течение 1200 сут воздействие 3%-ного раствора поваренной соли и дистиллированной воды при 20 °С воздействие 3%-ного раствора поваренной соли и мазута при 70°С испытание в гидрокамере (100%-ная влажность при 50 °С). Физико-механические показатели покрытия после воздействия сред почти не изменяются. Краска ХС-717 выпускается серийно. Материал покрытия наносят на поверхность, подготовленную механическим или химическим методом, а также по ржавой поверхности, предварительно обработанной преобразователями ржавчины. [c.58]

    Обычные лакокрасочные материалы ие прилипают к влажной поверхности. Поэтому и существует в традиционной технологии окрашивания непреложное правило поверхности должны быть сухими. Следовательно, если они оказались влажными, то надо дать им просохнуть на солнце, или протереть их сухой ветошью, или обдуть горячим воздухом, или удалить воду органическим растворителем, смешивающимся с водой, например ацетоном. Из-за этого обстоятельства металлоизделия, находящиеся на открытом воздухе, рекомендуется окрашивать в сухое время года. Но ведь дожди могут выпадать совершенно неожиданно, как раз во время окрасочных работ. В Прибалтике и на северо-западе нашей страны, да и в средней полосе, дожди нередко идут неделями. Но если ждать у моря погоды и прекратить окрасочные работы, то отодвинутся и сроки сдачи объекта в эксплуатацию. В таких случаях строители вынуждены окрашивать по влажной поверхности, под дождем, причем теми красками, какие есть у них под рукой. Конечно, результат такого окрашивания чаще всего плачевный покрытие начинает облезать довольно быстро. Но винить за это строителей, нам представляется, нельзя. Если они сдадут объект в срок, то экономическая выгода от этого в десятки раз превысит тот ущерб, который нанесет преждевременный выход покрытия из строя. Вину за это надо возложить на нас, химиков, за то, что мы не сумели обеспечить строителей такими красками, которыми можно было бы окрашивать в любую погоду по любой поверхности и которые создали бы при этом столь же надежное покрытие, как и при окрашивании в сухую погоду. [c.66]

    Кубовые красители переходят в раствор при восстановлении едким натром и бисульфитом. Ткапи красятся в нем при комнатной или более высокой температуре, причем их держат как можно ниже поверхности красильной ванны. После выжимания выставление на воздух приводит снова к окислению лейко-соединений и осаждению их на волокнах или внутри них, в виде первоначального нерастворимого пигмента. Как и при азокрашении производится горячая мыловка. Кубовые краски обладают хорошей стойкостью к стирке, свету, щелочам и кислотам и применяются главным образом для окрашивания материалов длл рубашек, обиходного платья, костюмов и т. п. Применение их для крашения шелка и шерстя затруднено, так как для такого крашения необходима сильно шелочная ванна кроме того, для этих материалов имеются красители, почти столь же устойчивые и легко применимые. [c.506]

    Крашение кожи осуществляют либо растворами красителей, либо покрывными красками, т. е. путем образования цветной пленки только на лицевой стороне кожи. В настоящее время разрабатываются и применяются способы крашения кожи в сухих условиях — так называемое неванное крашение. По одному из способов сухого крашения в барабан загружают кожу и сухой краситель. Во время вращения в барабане из кожи вытесняется вода, в результате чего на поверхности кожи образуется концентрированный раствор красителя. При осуществлении данного процесса при комнатной температуре красящее вещество глубоко и равномерно проникает в глубь кожи. На отечественных кожевенных заводах процесс сухого крашения для более полного выбирания красящего вещества обычно завершают введением в систему горячей воды (55—60 °С) и, если необходимо, уксусной или муравьиной кислоты. Известны и поточные способы поштучного крашения кожи концентрированными растворами красителей с использованием в качестве интенсифицирующих веществ гидрофильных органических растворителей. По сравнению с крашением в барабане в этом случае уменьшаются расходы электроэнергии, красителей и воды, а также снижаются затраты труда. [c.193]

    Изделия из П. можно сваривать горячим воздухом с исполт.зованием сварочного прутка из того же материала или склеивать при помощи растворителей или агентов, вызывающих набухание П. (дихлорэтан, бензол, стирол, специальные клеи). На поверхность изделий из П. хоротпо наносятся лаки, полигра( )ич. краски. [c.426]

    Не всегда проста осушка металлической поверхности под окраску, в особенности конструкций на открытом воздухе в условиях влажной атмосферы. Большую важность имеет также удаление окалины, которое может представлять определенную трудность. Подвергавшаяся горячей прокатке сталь почти всегда имеет очень плотно сцепленную окалину, которая может остаться даже после травления в конце процесса изготовления сортамента. Окалина будет поглощать влагу, вызывая ухудшение сцепления слоя краски, который будет отлущиваться при взаимодействии окалины с водой, сопровождающемся увеличением объема. Кроме того, окалина на стали состоит из окислов, обладающих известной электронной проводимостью, а поэтому функционирующих в качестве достаточно эффективных катодов, способных стимулировать коррозию на обнаженной части поверхности. В местах поглощения влаги возникают местные гальванические элементы и начинается питтинг. Невзирая на значительные затраты ручного труда, необходимо с особой тщательностью удалять окалину. Для этого чаще всего применяют пескоструйную обработку, обработку струей ингибированной воды высокого давления, а также очистку пламенем. При очистке последним способом окалина после обезжиривания быстро нагревается с таким расчетом, чтобы она в результате сильного расширения при нагревании отслоилась от нижележащего сравнительно холодного металла. Затем без промедления наносится защитное покрытие. Часто используется также выветривание, при котором неокрашенная конструкция выдерживается до шести месяцев на открытом воздухе. Прокатная окалина подвергается изменениям размеров и отслаивается. При этом значительно облегчается последующее ее механическое удаление. Большое значение придается полному удалению окалины. Это наиболее важная операция при окраске, поскольку хорошая подготовка поверхности в сочетании с плохой окраской предпочтительней плохой подготовки при хорошей окраске. [c.158]

    Трюмы машинно-котельных отделений, внутренние поверхности балластных и топливных цистерн, грузовые танки нефтеналивных судов окрашивают красками на основе сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом, эпоксидной смолы, сополимера частично омыленного винилацетата с винилхлоридом, к-рые образуют нефтестойкие покрытия. Для окраски внутренних поверхностей цистерн, в к-рых хранят горячее масло (до 200 °С), используют краски на основе феноло-формальдегидного (бакелитового) лака. Поверхности, к-рые подвергаются воздействию агрессивных р-ров, защищают гл. обр. красками для химстойких покрытий на основе эпоксидных смол и сополимера винилхлорида с винилиденхлоридом. Последние, обладающие наименьшей токсичностью, используют для защиты цистерн, в к-рых хранят пресную воду и перевозят химически активные пищевые продукты, напр, поваренную соль. См. также Лаки и эмали. Краски. [c.484]

    Полиамиды в порошкообразном виде применяются для покрытия металлических поверхностей (кроме оловянных) методами газопламенного и вихревого напыления. Они могут служить в качестве покрытий проводов и деталей электронных приборов, а также других металлических изделий. Растворимые и низкоплавкие смолы используются в виде лаков для печатных схем, герметизирующих покрытий, пленко-образователей в печатных красках. Для защитных покрытий широко применяются термореактивные материалы на основе аминосодержащих полиамидов (марки версамид ) и эпоксидных смол. Перспективно иапользование термореактивных композиций, получаемых из версамида и фенольных смол, в качестве лаков горячей сушки для облицовки бидонов и барабанов, покрытия проводов и других промышленных изделий. Разрабатывают быстроотверждающиеся смолы этого типа. [c.247]

    Характерной особенностью полиуретановых покрытий является многообразие их видов, обусловленное высокой реакционной способностью изоцианатов. Полиуретановые лаки и краски выпускаются одно и двухкомпонентными и могут применяться для покрытий холодной и горячей сушки. В случае двухкомпонентных составов смешивание производят непосредственно перед потреблением. После смешения лак или краску выдерживают в течение 0,5—1 ч и затем наносят на покрываемую поверхность. Наибольший удельный вес среди полиуретановых покрытий имеют однокомпонентные полиуретановые системы, модифицированные маслами (уретановые масла). По некоторым свойствам они уступают двухкомпонентным системам, но являются более дешевыми и легче пигментируются. Процесс их производства подобен получению алкидных смол, только вместо дикарбоновой кислоты или ангидрида используется диизоцианат. [c.425]

    Краску ФЛ-723 применяют для защиты от коррозии стальных аппаратов, подвергающихся действию горячей воды и пара с температурой до 200° С. Краски ФЛ-724-1 и ФЛ-724-2 применяют для защиты от коррозии стальных и чугунных внутренних поверхностей турбомеханизмов, насосов, баков и цистерн, омываемых маслом с температурой до 200° С. Краски наносят краскораспылителем или кистью ФЛ-724-1 наносят в два слоя непосредственно по металлу, а ФЛ-724-2 — как покровный слой по краске ФЛ-724-1. [c.140]

    Промышленное нанесение полимерных покрытий электрофорезом включает следующие операции 1) подготовку поверхности — обезжиривание и фосфатирование с тщательной проашвкой от водорастворимых солей 2) нанесение покрытия 3) отмывку избытка краски 4) горячую сушку [84, 114]. Очевидно, что наиболее ответствен второй этап процесса. [c.18]

chem21.info

горячая краска расплава Завод, Вы можете непосредственно заказать продукты с Китайских горячая краска расплава Заводов в списке.

Основные Продукции: Термопластичный Дорожной Разметки Краской, Ограждение Отражатель, Выпуклое Зеркало, Разметочная Машина, Солнечный Свет Трафика

ru.made-in-china.com

Можно ли красить горячие батареи краской или эмалью?

Приобретение новых радиаторов можно назвать дорогим удовольствием. Но если в вашей квартире или доме установлены чугунные батареи, то и им можно придать привлекательный вид, окрасив поверхность. Заниматься этими работами лучше в летнее время, когда запах краски можно быстро удалить, открыв окна и двери. Кроме того, после завершения отопительного сезона поверхность батареи будет холодной, что можно назвать идеальными условиями для проведения подобных работ. Если вы все же задались вопросом о том, можно ли красить горячие батареи, то необходимо учитывать некоторые нюансы.

Рекомендации по окрашиванию горячих батарей

можно ли красить горячие батареи

Если вы решили осуществить окрашивание радиатора в отопительный сезон, то необходимо правильно подобрать инвентарь. Для этого лучше всего использовать распылитель, с помощью которого нанесение состава удастся осуществить довольно аккуратно и быстро. Слой краски ляжет тонким ровным слоем. Нижняя часть батареи при этом обычно обрабатывается кистью.

Выбирая краску, необходимо обратить внимание на ее свойства и качество. Нужный состав должен претерпевать повышение температуры. Если перед вами встал вопрос о том, можно ли красить горячие батареи, то вы должны более серьезно отнестись к выбору красящего вещества. Например, алкидная эмаль отлично для этого подойдет. Однако при использовании она будет выделять резкий запах, а со временем и вовсе может поменять цвет, обретя желтоватый оттенок.

Наиболее выгодным вариантом для окрашивания горячих батарей является акриловая краска. Она сохнет в короткие сроки, а запах при нанесении отсутствует. На неё не оказывают никакого влияния скачки температуры. Если вы задались вопросом о том, можно ли красить горячие батареи, то должны знать, что эти работы предполагают необходимость проведения подготовки. Поверхность радиатора следует очистить от жира, пыли и загрязнений. Сделать это можно с помощью содового раствора. Наждачка позволит удалить старый слой краски. После того как поверхность будет зашкурена, на неё следует нанести грунтовку.

Рекомендации по подготовке радиатора

можно ли красить горячие батареи отопления

Если перед вами встал вопрос о том, можно ли красить горячие батареи, вы должны ближе ознакомиться с технологиями подготовки поверхности. Первая предполагает использование химического способа, тогда как вторая – механического. Химическая методика обработки выражена в использовании веществ, растворяющих старый слой краски. После использования такого состава поверхность можно будет без труда очистить.

Следует помнить при выполнении данных манипуляций о мерах безопасности. Мастеру следует пользоваться защитными очками и перчатками. Если вы не хотите тратиться на химические средства, можно использовать механический способ. Он заключается в использовании скребков, наждачной бумаги, а также дрели со специальными насадками.

Если вы тоже решаете вопрос о том, можно ли красить горячие батареи отопления, то должны знать, что при проведении таких работ следует отказаться от окрашивания кранов. Если этой рекомендацией пренебречь, то использование запорной арматуры может сопровождаться сложностями. А вот сами радиаторы следует окрасить в два этапа, осуществляя нанесение сверху вниз.

Проведение грунтовки

можно ли красить горячие батареи краской

Для осуществления грунтовки можно использовать отечественный состав ГФ-021, который сочетается с эмалями МА и ПФ. Если вы планируете пользоваться импортными красителями, то для грунтования следует приобрести материал того же производителя. Масляная краска, наносимая в один слой на грунтовку, способна повысить теплоотдачу батареи на 5 %. Если же будет нанесено более трёх слоёв, то теплоотдача снизится на 1 %. Краситель на основе свинца и алюминия тоже будет способствовать снижению теплоотдачи.

Рекомендации по окрашиванию

можно ли красить горячие батареи эмалью

Теперь вам известно, можно ли красить горячие батареи краской. Если в вашей квартире установлен конвектор, то для повышения его теплоотдачи не следует окрашивать его невидимые элементы и трубы. Эту рекомендацию следует применить еще и к конвекционным алюминиевым пластинам. Они располагаются на трубах и легко засоряются.

Съемный корпус следует окрасить, для этого отлично подходит краска без запаха. Решая вопрос о том, можно ли красить горячие батареи эмалью, необходимо обратить внимание на материал радиатора. Если это чугун, то с поверхности конструкции необходимо удалить пыль, а после промыть ее водой и обезжирить. Для этого следует использовать однопроцентный раствор нашатыря.

Если на поверхности имеются сколы, то их нужно обработать грунтовкой с антикоррозионными свойствами. На следующем этапе поверхность покрывается шпаклевкой и грунтуется. Стоит учитывать, что краска для горячих радиаторов обойдется дороже остальных, поэтому необходимо оценить ситуацию, решив, можете ли вы подождать до завершения отопительного сезона. Краску рекомендуется накладывать максимально тонким слоем.

Рекомендации по окрашиванию биметаллических и алюминиевых радиаторов

можно ли красить горячие батареи акриловой краской

Биметаллические и алюминиевые радиаторы окрашиваются в условиях завода порошковым составом. Такой поверхности добиться самостоятельно будет чрезвычайно сложно, но если вы всё же решили обновить такой прибор, то его рабочую поверхность необходимо подготовить по вышеописанной технологии, а после покрыть грунтовкой и слоем алкидной эмали.

При наличии сильных дефектов покрытие следует удалить до металла, для этого отлично подойдет шлифовальная машинка. Далее мастеру предстоит покрыть поверхность грунтовкой. Только после можно приступать к окрашиванию.

Использование алкидных красок

можно ли красить горячие батареи отопления краской

Если вы решаете вопрос о том, можно ли красить горячие батареи отопления краской, то следует рассмотреть в качестве примера алкидный состав, который способен работать при температуре до 150 °С. Производители гарантируют, что светлые тона не пожелтеют, если температура не поднимется больше, чем 120 °С. Алкидная краска после нанесения в течение некоторого времени будет выделять неприятный запах, однако он достаточно быстро выветривается. При каждом запуске отопления запах вновь может появляться, но кратковременно.

Заключение

Домашние мастера достаточно часто задаются вопросом о том, можно ли красить горячие батареи акриловой краской. Она почти не пахнет, а также является наиболее популярной в силу доступной стоимости. Базовой эмалью является средство с белоснежной структурой. Для того чтобы изменить оттенок, к ингредиентам добавляется колерующий пигмент. У таких покрытий температурный порог несколько ниже по сравнению с алкидными и составляет 80 °С. Однако на практике оказывается, что этого вполне достаточно.

fb.ru

Технология нанесения горячих и холодных эмалей. Эксперимент-фотоочет.

Вот, как и обещала небольшой рассказ о эмалях. Сборная информация из статей в интернете и свои ощущения. Извините, что так не скоро... были технические затруднения с опытами.

Классический способ — эмаль горячего отжига:

Эмаль (не путать с эмалевыми красками) — тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой.

В художественной керамике эмалями иногда называют непрозрачные (глухие), обычно белые, блестящие глазури за их свойство перекрывать цвет керамического черепка.

В переносном смысле эмалями нередко называют практически все стекловидные покрытия по металлам, используемые в бытовых целях (эмалированная посуда, ванна и т. д.).

В Россию эмаль пришла из Византии одновременно с принятием христианства и уже в XII веке упоминается в летописях. Современная художественная эмаль пришла в Россию из Европы в конце XX века.

Первое упоминание о Русских перегородчатых и выемчатых эмалях встречается в Московской Ипатьевской Летописи 1175 года. В те времена все виды Русских художественных эмалей назывались "финифть" и только в XIX веке старинное название "финифть", сменилось на новый термин "эмаль". Эмаль представляет собой стекловидный порошок, получаемый измельчением стекловидных пластин до необходимой фракции. Измельченная в порошок эмаль смачивается водой до нужной консистенции и наносится в ячейки. Работа обжигается в печи или производится локальный обжиг эмали в каждой ячейке посредством газовой или бензиновой горелки. Разные виды и цвета эмали требуют и разную температуру обжига, которая колеблется в диапазоне от 700 до 900 градусов по Цельсию. После обжига, порошок эмали сплавляется в цветной стекловидный слой, в зависимости от типа эмали: прозрачный, или так называемый "глухой" - цветной непрозрачный слой эмали. Во время обжига эмалевый слой подвергается усадке, будучи насыпан до обжига по верхний край перегородки, он "опускается", становится ниже перегородки. Для полного заполнения ячейки, поэтому требуется неоднократный обжиг и пополнение обжигаемой эмали в ячейке. В зависимости от сложности композиции и задач, стоящих перед мастером, работа подвергается от 5 до ста обжигам. Мастер не имеет возможности вмешиваться во взаимодействие эмали и высокой температуры, он может лишь основываясь на опыте и интуиции регулировать время и температуру обжига. Именно это и формирует уникальность каждого произведения из эмали, повторить его не в силах даже автор. Каждое произведение существует лишь в одном экземпляре, оно уникально. В последние десятилетия ХХ века техника горячей эмали вышла за рамки традиционного круга своего применения. Соединяя в себе ювелирную драгоценность материала со свободой станковой живописи, этот вид искусства не имеет широкого распространения и является элитарным. Горячая эмаль сочетает в себе много различных техник и способов обработки, как металла, так и самой эмали, дающих возможность разнообразных решений, как декоративных, так и сложно-живописных.

Ручной способ наложения эмали заключается в следующем: размолотую эмаль размешивают с водой и в виде кашицы накладывают на изделие при помощи кистей или специального инструмента — узкого металлического шпателя. Для разравнивания слоя эмали изделие слегка встряхивают. Ручной способ обычно применяют при наложении эмали на небольшие поверхности сложных конфигураций и профилей, например, в ювелирном деле. Работу выполняют в следующем порядке.

Влажной кистью берут немного эмали из фарфоровой чашечки, наносят на металл и там ее распределяют. Степень влажности зависит от рода работы. Если эмаль слишком сырая, то добавляют немного эмалевого порошка; если она сухая, то добавляют немного воды — иначе ее не нанесешь на изделие.

Хорошо делать поверхность основы шероховатой, так как при этом повышается прочность сцепления металла и эмалей. Медь служит прекрасной основой для эмали, так как обладает благоприятными соотношениями теплового расширения и отличается высокой точкой плавления. Однако медь имеет ничтожную светящуюся силу, и некоторые эмали, светящиеся на золоте или серебре очень ярко, на меди выглядят темными и грязными. Томпак (медный сплав с цинком), на котором эмаль хорошо держится, имеет большую световую силу, чем медь.

Обжиг эмали требует температуры нагрева 600— 800°. Для этого лучше всего применять электрические печи с открытыми спиралями. Такие печи очень производительны и экономичны. Мелкие ювелирные изделия помещают в обычные электрические муфели лабораторного типа с закрытой обмоткой. Для обжига эмали можно пользоваться газовым пламенем, и другими источниками тепла. Однако во всех случаях пламя не должно соприкасаться с эмалевой поверхностью, так как копоть, попадая в эмаль, может испортить изделие. Поэтому обычно при нагреве открытое пламя направляют на оборотную левую сторону изделия. Каждый предмет, который обжигают в печи, необходимо класть на специальную подставку, от качества которой во многом зависит успех обжига.

Отделка заканчивается отбеливанием металлических частей изделия (свободных от эмалевого слоя), которые в результате обжига покрываются окисями. Отбеливание производят в слабом растворе серной кислоты (не выше 15%), так как некоторые эмали нестойкие к кислотам, могут потускнеть и потерять яркость и блеск. В прошлом для отбеливания эмалей с большим содержанием свинца применяли органические вещества, не действующие на эмаль (квас, клюкву и др.).

Опыт: опыту подверглись несколько предметов, самым наглядным оказался вот этот крестик. В ближайшее время добуду еще пластики (а конкретно хочу именно створку складня), и опыт повторю. т.к. здесь конечно результат не очень, но реш

ила показать пока так, суть ясна.

Берем сухой готовый порошок эмали синего цвета, и разводим его водой:

Берем крестик, и конечно нужно было взять штихеля, и вручную, аккуратно, прорезать канавки, но особенная аккуратность не перследовалась. Я просто взяла бор машинку с жестким абразивным диском, и обработала поверхность, а потом бором «выбрала» все канавки. Извините, что так топорно. Но был бы крестик в состоянии чуть получше, то может и запарилась бы.... В выемки закладываем эмаль. Лучше не торопится, и дать выпарится влаге самостоятельно, но можно и подогреть немного изделие, но очень аккуратно. Если сразу начинать интенсивно греть, то вода закипит, и в последствие эмаль ляжет не ровно.

После выпаривания воды, начинаем греть газовой горелкой. Подробно процесс не сфотографирован, всвязи с техникой безопасности и наличием всего 2 рук).

Держа крестик пинцетом за ушко, нагрев ведется с обратной стороны изделия, дабы копоть не оседала на эмали. Крестик маленький и тонкий — греть пришлось недолго. Эмаль расплавилась и сильно осела. После остывания на воздухе (резко остужать нельзя, иначе эмаль растрескается) накладываем второй слой. И процедура повторяется. Таких слоев может быть очень много, в зависимости от глубины наших канавок. В данном случае двух слоев вполне хватило.

После нагревания металл окислился. Можно оставить как есть, если не появилось каких-либо пятен и т.д... но я решила что этот образец можно и добить, отполировав его...

Современный метод. Холодные эмали (синтетические):

Жидкие двухкомпонентные эмали используются для проведения декоративных работ путем нанесения на поверхность цветных и драгоценных металлов. При смешивании 10 частей эмали и 4 частей катализатора (пропорция 2,5 : 1) смесь прочно закрепляется при комнатной температуре в течение 48 часов, при температуре 100 С - за 45 минут, и выглядит как керамическое покрытие. Для получения различных цветов и оттенков эмали различного цвета могут смешиваться.

У каждого вида эмали есть свои достоинства и недостатки, и ниже мы попытаемся их вкратце перечислить. К достоинствам эпоксидных и фотоотверждающих «холодных» эмалей можно отнести простоту и технологичность их применения. Они практически не требуется оборудования, а также специфической подготовки поверхности изделия. Отлично закладываются на любые сплавы не только золота, но даже и на не металлические поверхности. Требуют минимальных профессиональных навыков от мастера, сроки обучения технике закладки таких эмалей исчисляются днями - неделями. Эти эмали, как правило, пластичны и редко скалываются, обладают хорошей ремонтопригодностью. Дефекты и сколы появляющиеся со временем на таких эмалевых покрытиях достаточно легко устраняются.

Из недостатков «холодных» эмалей следует отметить их подчас невысокие декоративные свойства – ощущение пластмассы, а также низкая твердость.

Низкая твердость "холодных" эмалей со временем приводит к потускнению, первоначально блестящего, эмалевого покрытия.

На наш взгляд применение этих эмалей вполне оправдано в бижутерии и дешевых ювелирных изделиях массового производства, но в дорогих, эксклюзивных золотых украшениях, несомненно, более достойно выглядит благородная "горячая" ювелирная эмаль.

Изделия с холодной эмалью могут быть покрыты полимерной смолой для предохранения эмали от царапин и в декоративных целях.

Опыт: опыту подверглась створочка складня.

Поверхность предварительно была вымыта щеткой с мылом. Углубления, предназначенные для эмали, зачищены шабером и нанесены риски, для большей поверхности соединения металла с эмалью. Поверхность обезжирена.

Просчитана пропорция компонентов, компоненты взвешены, и соединены. Запаха практически никакого нет (если принюхаться, то пахнет чем-то полиэтеленовым). По виду и консистенции напоминает акриловую краску. Легоко наносится, и легко убираются излишки. Высыхает в течении 48 часов, так что времени на работу предостаточно. К сожалению цвет выбрала темноватый. плохо видно саму эмаль на снимках.

Начинаем иголочкой наносить...

Ну вот! работа окончена!

После высыхания: На вид и восприятие тактильное - выглядит, как настоящая эмаль. К сожалению, иголкой царапается .

Выводы:

В целом мне очень понравилась "холодная эмаль". не портит изделие (его не надо греть, ее всегда можно удалить), проста в наложении, не требует сложного доп. материала и умений. Очень легко смешиваются цвета, получить можно любой оттенок, т.к. смешиваешь только основные компоненты, а когда получаешь нужный цвет - уже добавляешь отвердитель. можно использовать 2 цвета одновременно и они практически не будут смешиваться в изделие (нужно только их замешать с интервалом в полчаса). Но для устойчивости рекомендую покрывать сверху специальным лаком.

Горячая эмаль конечно лучше смотрится, не царапается, лучше блестит... но изделие после наложения такой эмали выглядит "новым". Можно патинировать и прочее, но это уже отдельная история. Более трудоемкая и непредсказуемо могут себя повести при нагревании различные изделия, особенно, если металл в "усталом" (как у меня на образце) состоянии.

Ну что, продолжим? Вот попробовала более крупную деталь и с эмалями разного цвета.

Вывод:

1. разноцветные эмали совершенно разные по свойствам, по температуре плавления.

2. и еще... это изменение цвета эмали. У меня был желтенький порошек, (симпотичненький цвет - см. фото "ДО" и "после") но когда эмаль остыла, то стала грязно-зеленая... не красивая. И расплавилась как-то плохо, хотя образец нагрела целиком до красна. Синяя и белая, прямо очень хорошо растеклись, а желтая так и осталась бякой какой-то. Больше не буду ее использовать. Может сама эмаль такая попалась. Если делать чистовую и ответственную работу, эмали надо проверять на образцах.

3. минимум два слоя требуется для нанесения. Первый слой сколько не пробовала, корявый какой-то, а второй очень даже гуд.

Выбор образца, зачистка лунок:

Нанесение эмали-порошка:

После прогрева:

Шлифовка бормашинкой с резиновым кругом:

Вот, очередной эксперимент.

Берем обломок средника. Ну, или то, что от него осталось. Анализируем возможности.

Прокаливаем и удаляем старую эмаль. Она совершенно никакого вида. В принципе, я когда прокалила - старая эмаль, там, где сохранилась получше расплавилась и растеклась заново. Предполагаю, что если вещь с частично своими эмалями (вполне устраивающими) их можно легко оставить, и просто довести новые, а старые практически не изменятся (но это если эмаль не сыпится как порошок).

Спиливаем петельки и выравниваем обломанный верхний край. К сожалению, она сильно деформирована, и свести трещину не удалось. При сведении трещины сама плашка становится сильно выпуклой. Это просто уже произошла деформация (растяжение). Возможно и можно было как-то свести, но у меня не получилось.

А дальше все, как обычно: накладываем эмаль, сушим и отжигаем первый слой эмали.

Далее на нашу трещину, снизу, подпаиваю медную пластинку. Полученную выемку буду заполнять эмалью, вместе со вторым и третим слоем основной эмали.

Конечно я надеялась залить трещину припоем, но очень уж большая трещина, и нет возможности грамотно обработать трещину. Решила заливать, как есть.

К сожалению промежуточные фотографии этого этапа мистически пропали, но принцип тот же.

После залития эмалью подложку аккуратно сняла, конечно эмаль очень хрупкая, и мне пришлось прибегнуть к хитрости. Участок трещины "горло святого" - все равно эмалью не зальешь, и его нужно было как-то восстанавливать. Тут на помощь пришла "холодная сварка - супер бронза". Ею я замазала трещину, и сделала усиление по всей обратке. С обратки - не красиво, но что сделаешь. Плашка предполагается для оформления в деревянную раму. Эта эпоксидка хорошо застыла, дав жесткость всей конструкции, она отлично обрабатывается и полируется. Вид у нее не бронзовый немного, но для заделывания мелких дефектов, я считаю, очень подходит. В целом участок "горла" получился очень неплохо. Фото конечно всего не передает.

В результате аж 5 полных прогреваний плашки, на поверхности образовался достаточно приличный окисел. Мною было принято решение шлифовки и полировки. Все равно изделие на вид "новое". Но через год, стоя на полке - оно наберет уже постепенно патинку, можно ускорить процесс в парах аммиака (сейчас не хочу возиться). Пусть стоит так, в питерском климате быстро потемнеет.

Я считаю, что это стала вполне самостоятельная вещь, имеющая право на жизнь! Вскоре она получит деревянную рамку (под размер - сама вырежу) займет достойное место, и будет служить мне по прямому назначению.

Простите за последние фото, но полированные вещи очень сложно снимать (а возиться с фотиком сейчас некогда). Спасибо всем за внимание.

По материалам интернет-форума piterklad.ru:

http://piterklad.ru/viewtopic.php?t=14888&highlight=

www.mednyobraz.ru

обзор популярных марок, эмали без запаха, критерии выбора

При проведении коммуникаций важно защитить их от внешних воздействий и коррозии. Специалист может посоветовать, какой краской лучше красить трубы с холодной водой, отопительные системы и ГВС. Раньше для этих целей применялись масляные составы, не отличающиеся высоким качеством. Современные смеси не имеют запаха, быстро сохнут, хорошо справляются со своими функциями и обеспечивают элемент эстетики, придавая трубопроводу в доме достойный внешний вид.

Обзор теплоизоляционных красок для систем отопления

Оглавление:

  1. Описание разновидностей
  2. Критерии выбора
  3. Порошковые краски

Описание видов эмалей

При обогреве помещений используется носитель, температура которого может достигать 100°C. В связи с этим к краске для труб отопления предъявляются особые требования:

  • Способность не терять цвет.
  • Высокий уровень прочности покрытия.
  • Эмаль должна быть без запаха.
  • Устойчивость к температурным перепадам.
  • Безопасность.
  • Невосприимчивость к агрессивным веществам и механическим повреждениям.
  • Антикоррозийная способность.

Существует несколько видов эмали для трубопровода. При использовании глянцевого раствора на неровных поверхностях будут видны все изъяны. При нанесении матового типа дефекты незаметны, но со временем они сереют, так как пыль забивается в поры. Чтобы выбрать подходящий состав, важно знать о свойствах и особенностях разных средств:

1. Акрил.

Dufa AquaОтличается стойкостью, имеет красивый блеск. После высыхания похож на пластик. Вещество на водной основе удобно в использовании, практически без запаха, но не содержит антикоррозийные добавки. Другой вариант – акриловая краска для горячих труб отопления подходит для обработки любого метала: нержавеющего, низкоуглеродистого, оцинкованного, алюминиевого сплавов. Время высыхания между слоями – 30 минут, полное застывание – 2 часа. Не теряет своих свойств при температуре отопления до 150°C.

Недостатком является то, что нельзя наносить эмаль при горячем теплоносителе. Следует учесть, что она может изменить оттенок после высыхания. В процессе работы необходимо использовать респиратор, так как запах акриловой краски сохраняется некоторое время, но достаточно быстро выветривается и не присутствует при нагреве трубопровода. Согласно отзывам покупателей, глянцевый блеск держится долго.

Наиболее известным производителем является немецкая компания Dufa. Их составы изготавливаются на основе синтетических смол. Содержат 100 % акрила. Эмали Dulux предлагает фирма АзкоНобель. Достоинством продукции считается большое количество антикоррозийных примесей, можно выбрать любой оттенок. Если владелец квартиры предпочитает купить белый цвет, сохранность тона будет обеспечена.

2. Алкидные краски.

Tikkurila EmpireСредства отлично выдерживают высокие температуры, их наносят на горячие трубы. Это удобно для домов, где требуется срочный ремонт, а отключение отопления невозможно. Как и акриловая краска, алкидная эмаль имеет неприятный запах, который сохраняется до момента высыхания. Составы бывают на разных основах. С компонентом из органических растворителей смесь дает глянцевую поверхность.

Матовый оттенок получается при использовании краски с кремнийорганическими добавками. Они являются термостойкими, выдерживают температуру до 600°C, предназначены для горячих цехов и производственных помещений. Выпускаются в аэрозольных баллонах. Эмаль на водной основе подходит для металла, устойчива к нагреванию. Чтобы краска потом не пожелтела, рекомендуется выбрать вид с титановым или голубым пигментом. Ее стоимость немного дороже, но стоит купить из-за долговечности и сохранения свойств.

Производитель Tikkurila предлагает средства с полуматовым блеском, на основе уайт-спирита. Промежуток времени между слоями составляет сутки. Эмаль устойчива к скипидару и денатурату, плохо переносит нитрорастворители. Условия нанесения: влажность воздуха не выше 80 %.

3. Составы без запаха.

Раствор представляет собой водно-дисперсную акриловую краску, при работе с которой не выделяются химические вещества. Она быстро сохнет, применима для особых температурных режимов, что позволяет выбрать для обработки труб системы отопления. Чтобы эмаль не пожелтела, она должна содержать серебристый пигмент. К плюсам относится простота ухода в процессе эксплуатации: достаточно протирать губкой с мыльным раствором.

Обзор производителей представляет такие известные компании, как Dulux и Belinka, предлагающие термостойкую антикоррозийную продукцию. Грунтовка для этих эмалей не требуется, они создают идеальную матовую поверхность белого, стального и серого оттенков. Обладают хорошим свойством сцепления и способностью сохранять цвет на протяжении всего срока эксплуатации.

Dulux и Belinka

Что учесть при выборе эмали?

1. Чтобы определиться, какие краски подходят для труб отопления, необходимо разобраться в их особенностях и характеристиках. Качество покрытия зависит не только от эмали, важно приобрести соответствующий грунтовочный состав. Для металлических коммуникаций больше подойдут смеси на алкидной основе с антикоррозийным эффектом.

2. Если требуется выбрать краску без запаха, можно остановиться на водных акриловых растворах.

3. Существуют виды, включающие в себя три свойства: грунтовочные способности, с преобразователем ржавчины в составе и окрасочную функцию.

4. Для труб с неровной поверхностью, при наличии старого слоя лучше применять матовые средства, помогающие скрыть дефекты.

5. Глянцевые эмали подходят для гладких и ровных деталей, при первичном нанесении.

6. Использование масляных растворов нежелательно, так как под воздействием температуры они меняют цвет, недолго держатся и не могут защитить металл от коррозии.

Порошковые и молотковые виды

Это не совсем обычные эмали. Декоративные разновидности представляют собой алкидную основу, позволяющую добиться неоднородного окрашивания. В зависимости от типа наполнителя поверхности можно придавать эффект чеканки или резьбы. С помощью смеси хорошо маскируются все шероховатости коммуникаций системы отопления. Легко наносится в домашних условиях методом распыления.

Порошковые краски используются только в заводских условиях, что связано с технологией нанесения. Это сухое средство, которое подается из специального пистолета, под воздействием пара или гальванического тока. Благодаря инновациям, процесс обработки представляет собой равномерное распределение по всему основанию. Для прочности и устойчивости требуется последующая полимеризация, при помощи которой порошок превращается в монолитный блестящий слой. В результате получается поверхность, защищенная от механических воздействий, противоударная. Такая методика подходит для труб с температурой теплоносителя выше 600°C.

Название Производитель Расфасовка, л Стоимость, рубли
Aqua

Heizkorperlack

Mipatherm 600

Dufa, Германия 0,75

0,75

1

800-1000

900-1100

2000-2300

Empire

Panssarimaali

Miranol

Tikkurila, Финляндия 1

1

1

1000-1200

1200-1400

1500-1700

Innetak

Master

Dulux 2-10

2,5-5

750-4000

1500-2500

Email

Lasur

Belinka, Словения 0,75

1

1000-1300

750-900

Elementfarg Alkyd

Elementfarg V

Beckers, Швеция 1-5

1-3

1200-3500

950-1300

Краска без запаха для труб отопления – наиболее распространенный вариант при ремонте в жилых помещениях. Выбор состава зависит от особенностей и режима работы системы. Также имеет значение состояние коммуникаций, так как определяется матовость или глянцевый вид поверхностей. Все современные растворы отличаются длительным сохранением оттенка, устойчивостью к температурным колебаниям, защитными свойствами.

obogrevguru.ru

Можно ли красить горячие батареи?

Никодим [2.6K]

4 года назад

Да, можно.Когда мне пришлось делать ремонт в своей квартире, то без покраски батареи никак не обойтись было.Конечно они горячие и зачищать перед покраской приходилось наждачной бумагой, что вызывало некоторый дискомфорт.Но тем не менее произвел зачистку и далее осторожно покрасил краской.Краску покупал в магазине специальную для этих целей.Продавцы - консультанты всегда подскажут какую именно необходимо взять и кисточки соответствующие.Высыхает как обычно через сутки( как правило на банке написано) и вторым слоем я красил обязательно.Никаких проблем не возникало.Так что, ничего страшного в покраске горячих батарей нет.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить Вероника [60.8K]

3 года назад

Можно, хотя специалисты не советуют в отопительный сезон красить радиаторы, батареи, но сама красила их горячими. Для этого покупала краску именно для радиаторов (батарей), глянцевая акриловая эмаль, термостойкая. Акриловая и алкидная краски для батарей выделяют неприятный запах, а на горячих поверхностей этот запах больше усиливается, если решились в отопительный сезон красить горячие батареи трубы, то желательно из квартиры на несколько часов увести детей и животных.

Чтобы краска ложилась ровным слоем, ее нужно немного развести разбавителем, тонкий слой краски лучше ложится на горячую поверхность батареи и не оставляет следов от кисточки. Красить за два раза.

текст при наведении в избранное ссылка отблагодарить

Папа Карло [6.3K]

Акриловую краску надо брать водоэмульсионную — она не пахнет. Пахнуть будут краски на лаковой основе. — 3 года назад

Кисточка [10.7K]

3 года назад

Можно, мы всегда со своей бригадой красим горячие батареи в отопительный сезон, даже в самые морозы. Используем масляную краску. У нее есть недостаток - она долго сохнет, но этот недостаток становится преимуществом, когда трубы горячие. При горячих трубах быстросохнущих краски выхоснут быстро, и при нанесении возможны разводы и некачественная окраска. Поэтому лучший выбор - масляная краска.

в избранное ссылка отблагодарить Владлен [24.9K]

3 года назад

Красить конечно можно, но главное обеспечить проветривание и удалить на время людей из помещения. Основным моментом в покраске горячих батарей это скорость покраски, и для этого лучше использовать краскопульт. Естественно лучше использовать специальные краски для покраски горячих батарей.

Да необходимо хорошо очистить батареи от грязи и обезжирить растворителем, например скипидаром.

в избранное ссылка отблагодарить Konglamerantus [49.4K]

4 года назад

Безусловно, все зависит от краски, но в большинстве случаев можно, но не рекомендуется. Краска должна засохнуть естественным способом, тогда ее вид не изменится.

Правда есть и плюсы. Покраска батареи на горячую, приведет к быстрому высыханию окрашенной поверхности.

в избранное ссылка отблагодарить [пользователь заблокирован] [5.7K]

4 года назад

Можно красить горячие батареи краской которая выдерживает температуру она на водной основе сделана. Стоит такая баночка около 200 - 300р. Имеет белый цвет. По вашему желанию в магазине могут провести ее коллеровку.

в избранное ссылка отблагодарить Валентина [4K]

3 года назад

Можно, но осторожно, если они сильно горячие, то можно "угареть", очень сильный запах будет. Надышитесь краской быстрее, чем от покраски большей площади.

Мне как-то пришлось красить зимою, мы только въехали и ждать до весны не стали с ремонтом, краска вероятно была плохая и слои неровные, внешний вид был не очень, зато надышались угарными запахами до одури...

Летом потом шкурили и снова покрывали, уже совсем другой вид был.

в избранное ссылка отблагодарить Elden [50.6K]

3 года назад

Некоторые краски могут вздуться, если наносятся на горячую поверхность, а другие, быстросохнущие могут так и не окрасить поверхность батареи ровно без разводов...

Но большинству красок температура батареи не сыграет никакой роли и возможно даже будет более лучшим вариантом покраски, нежели краска на холодную...

в избранное ссылка отблагодарить Сумеречный охотник [245]

2 года назад

Если вы очень торопитесь, то красить горячие батареи можно. Краска даже быстрее высохнет, чем на холодных. Однако, краска может вздуться и откалываться от горячего воздуха. Поэтому стоит тщательнее выбирать краску. Но все же я советовала все-таки красить батареи в холодном состоянии.

в избранное ссылка отблагодарить mers [2.5K]

3 года назад

Можно, но для покраски батарей нужно покупать специальную краску . Я красил водоэмульсионной краской,для радиаторов . Мне не очень понравилось так как она быстро высыхает и получается полосами . А с эмалью никаких проблем не возникало .

в избранное ссылка отблагодарить

Знаете ответ?

Смотрите также:

www.remotvet.ru

практические советы и технология нанесения

Покрасить металл сложнее, чем другие материалы: и инвентарь понадобится особый, и поверхность нужно готовить более тщательно. Наши советы помогут вам выполнить работу на «пятерку».

На фото:

1. Инструменты

  • Краскопульт – им красить металл легче, чем кистью, поверхность получается более глянцевая.
  • Шпатель и строительный фен – для удаления старой краски.
  • Жесткая щетка с металлической щетиной – для удаления ржавчины.
  • Тонкий валик на длинной ручке – для труб и желобов.
  • Кисть с регулировкой угла наклона – для труднодоступных и сложных элементов.

До окрашивания поверхность металла должна быть очищена от ржавчины, пыли и обезжирена с помощью моющего средства или растворителя.

  • Плоские и круглые кисточки.
  • Валик с решеткой для отжима краски – необходим для больших поверхностей.

2. Подготовка поверхности

  • Очищаем – от ржавчины, пыли и жира (обезжирить помогает растворитель).
  • Удаляем старую краску – одним из способов: зачищаем наждачной бумагой, сбиваем шлифмашиной, нагреваем строительным феном, обрабатываем средством для удаления краски.
  • Грунтуем.

На фото:

Если на поверхности осталась старая краска, ее нужно зачистить.

3. Эффект грунтовки

Поверхность нужно покрыть грунтовочной краской.

  • антикоррозионный
  • повышает адгезию (сцепление) краски с поверхностью

Внимание: для каждого метала выбирайте подходящий грунтовочный препарат.

Не грунтуйте валиком. В его основании скапливается воздух и влага. Из-за них начинается коррозионный процесс.

4. Условия работы

  • температура поверхности: не выше 40 градусов
  • окружающая температура: не ниже +5 градусов
  • влажность: не выше 80-85%

5. Выбираем краску

  • Краски на растворителях: алкидные, хлоркаучуковые, поливиниловые. Обычно их чаще всего используют для покраски металла. Такая краска по металлу оставляет на поверхности красивую защитную пленку.
  • Вододисперсионные: используют для алюминия и оцинкованного металла.
  • Антикоррозийные: можно наносить на легкую ржавчину, эти краски для металла ее связывают.
  • Краска и грунтовка в одном: такие составы удобны тем, что красить нужно всего один раз, без грунтования.
  • Для горячих труб и батарей – нужна краска по металлу с повышенной пластичностью и стойкостью к высокой температуре.
  • Аэрозольные баллончики – подходят для небольших поверхностей.

6. Красим

  • Не ранее, чем через 24 часа после грунтовки. Если краска нитроцеллюлозная – через 72 часа.
  • Количество слоев должно быть написано на банке. Каждый следующий слой наносят не ранее, чем через 2-4 часа.

На фото:

На следующий день после грунтования можно наносить краску покрывного слоя. В равной степени грунтовочную краску, как и декоративную, можно наносить с помощью кисти или краскопульта. Большие металлические поверхности, например, покрытия из кровельной жести, удобнее красить с помощью валика

 

www.4living.ru